Мы покидаем Гурзуф и берем курс на Ялту. Посмотрим еще раз на Адалары и Медведь-гору, скоро они скроются за мысом Мартьян. Впереди у нас Ай-Даниль, Никита и ялтинский порт. Пора высаживаться на берег. Кстати, название «Ялта», согласно легенде, и произошло от слова «берег». Греческие моряки, увидев здешние места после долгого плавания, на радостях крикнули: «Ялос!»
(далее…)
Продолжаем путь на корабле из Алушты в Ялту. Мы только что обогнули мыс Монастырский, голову Медведь-горы, и оказались в Большой Ялте. Сейчас посмотрим, как выглядит Аю-Даг с другой стороны, увидим расположенный у его подножья знаменитый пионерский лагерь Артек, модный в советское время Гурзуф и запечатленные на множестве открыток и фотографий скалы Адалары.
Мы продолжаем путь на корабле из Алушты в Ялту. Следующая остановка в Партените — бывшем Фрунзенском. Чудесное место у подножья Медведь-горы. Здесь находится военный санаторий «Крым». Но не только. В Партените можно посетить дельфинарий, увидеть музыкальный фонтан. Но главное — море. Оно здесь чистейшее. Никакой промышленности здесь не было и нет.
(далее…)
Мы продолжаем наш путь на корабле из Алушты в Ялту. Справа по борту тянутся берега Большой Алушты. Сейчас вы увидите Утёс, мыс Плака, Карасан. Для меня это не просто красивые места, здесь прошла моя юность. Здесь я ловил рыбу с лодки, что не каждому позволялось, нырял с волнорезов и скал, гонял на «Яве», дружил с француженкой. Отсюда ушел в армию и не вернулся.
Знаете, как все это называется? Санта-Барбара.
Все застроили, даже на Солдатский камень залезли, его теперь и не увидишь сразу. Кстати, камень только кажется маленьким, на самом деле он огромный.
Вверху белое здание — термальная станция с солнечными батареями. При мне еще строили. Чего-чего, а солнца здесь завались.
Парагильмен, Куш-Кая, Малый Маяк и Санта-Барбара. Вот такая смешанная топонимика.
Да когда же она кончится, эта Санта-Барбара?
Вот и мыс Плака (с этой стороны, со стороны санатория «Утёс», он не смотрится), справа — Птичьи острова (странное название, может, потому что их птицы покрасили?). Не помню, чтобы их так называли. Для меня слева Три сестры, справа — Верблюд. А еще помнятся Кастрюлька и Син(г)жа, на одной из них я побывал Робинзоном — меня забыли во время пикника, но потом вернулись на лодке.
Вообще, уникальное для Южного берега Крыма явление — скалы-острова. Еще только гурзуфские Адалары, да скала Парус у подножья мыса Ай-Тодор с Ласточкиным гнездом приходят сразу на память.
Три сестры четко видны, а вот верблюд не в том ракурсе, чтобы понять, насколько точное у этой скалы название.
Уходят от нас острова.
Теперь они на фоне горы Кастель.
Ни трех сестер, ни верблюда теперь в них уже не увидишь.
Все ближе красная остроконечная крыша замка княгини Гагариной.
Мыс Плака вытягивается, но это еще его не хрестоматийный вид.
Уже лучше. Медного всадника не хватает.
Еще немного. Выше виднеется погранзастава, на которую надо было звонить, чтобы выйти на лодке море.
А вот теперь вид узнаваемый. Для меня это сова. А вы что видите? В застойные годы на этом живописном мысе мы справляли дни рождения, запускали в воздух ракеты (не китайскую нынешнюю дребедень, а советские — сигнальные морские), их яркие огни спускались в море на небольших парашютах, и нам гудели проходящие корабли.
Замок Гагариных словно сошел из диснеевского мультика. Только построен он в 1907 году, так что плагиат исключается. После революции во дворце отдыхали высшие большевистские военачальники, а потом и просто трудящиеся. Затем здесь надолго обосновался санаторий «Утёс».
Ностальгический вид с моей бывшей дачи. Здесь надо будет обязательно как-нибудь прогуляться.
А это уже Карасан, превращенный в санаторий дворец генерала Раевского, героя Отечественной войны 1812 г.; во что он сейчас превращен, не знаю, скорее всего, это скромное жилище олигарха (дворца с моря не видно, он утонул в зелени старинного парка). А какой здесь замечательный парк! Кедры, пинии (итальянские сосны), бамбук, лавр (не кусты, а высоченные деревья), оливки, бесстыдница, т.е. земляничник мелкоплодный, но все равно не представите (это такое дерево, сбрасывающее свою кору, поэтому так народом и названо). Здесь я жил, здесь учил французский у настоящей француженки Мари-Клод Лебель (редчайшее явление в застойные годы, да еще в погранзоне и рядом с дачей Гречко, министра обороны СССР). Когда я уезжал в Москву, она дала мне рекомендательные письма к писателю Ардаматскому и поэту Харитонову, хотела, чтобы я зашел к ним в гости и познакомился. Но я не зашел.
Уходит от нас светлая зелень карасановских пиний. Таким же был вид из лодки во время рыбалки (слабо вам завалить дно лодки рыбой с помощью голых крючков без наживки?). А знаете, какая уха из султанки-барабульки? После морской рыбы я не признаю речную, как и рыбалку в пресной воде.
Айвазоское. Показался Медвежонок, совсем рядом и сама Медведь-гора.
Посмотрим издали на мыс Плака, на Три сестры и Верблюда.
Пока, сова! Нас ждет Медведь
© Александр Ельчищев Æ
Фото автора
(Алушта-Ялта, сентябрь 2013 г.)
После Ангарского перевала перед нами начинает разворачиваться панорама Южного берега Крыма. Слева красавица Демерджи с Долиной привидений, справа — Чатырдаг и Бабуган, одни из самых высоких горных массивов Крыма, внизу у моря — разросшаяся за последнее время Алушта. Но картина будет далеко не полной, если не увидеть всю эту красоту с моря. Обязательно совершите морскую прогулку из Алушты в Ялту. Не пожалеете.
(далее…)
Всем привет! Только что вернулся из Крыма. Бархатный сезон в этом году был на редкость прохладным. Температура воды в Алуште пару дней опускалась до 16 градусов, а так была в районе 18-20. Дожди и низкая облачность не дали хорошенько полазить по горам, но в пару походиков сходить получилось. Сегодня небольшой обзор, а чуть позже будет более подробный фотоотчёт.
(далее…)
Этот каменный сфинкс, который виден с троллейбусной трассы Симферополь-Алушта, в народе зовется Екатериной, то ли в честь Екатерины Второй, то ли просто кому-то пришло это имя на ум при посещении горы. В моем детстве эту гору иначе как Катюшей не называли, сейчас в ходу ее древнее название — Демерджи («Гора-кузнец»). Почему так называется? Читайте крымские легенды, там все ответы.
У фонтана, что в центре набережной, детвору ждут сюрпризы.
Вот кот в сапогах. Парень, не теряйся, скорее проси богатство, замок, титул и любовь принцессы. Согласно сказке, это входит в обязанность кота, который нацепил ботфорты.
Ну и мыльные пузыри здесь раздают! Таких в моем детстве не было. А ведь проходило оно здесь, у фонтана, — дом был совсем рядом.
Свято место пусто не бывает.
Поющих перуанцев сменили кришнаиты.
Во время раздачи литературы появилась красавица с огромным букетом.
Налетай, мужики! Дарите дамам цветочки. Но мужики не торопятся, а некоторые даже отворачиваются.
За всем этим пристально наблюдает мореман Тихон. Лишь изредка он оставляет хозяина и смотрит на море. Сегодня оно спокойное, но местный Тихон, в отличие от отдыхающих, знает — завтра будет штормить. Вон тучка нехорошая появилась на горизонте…
Александр Ельчищев
Фото автора
(слева и ниже не я, это Тихон)
Маршрут: Бахчисарай – Танковое — Куйбышево – Голубинка – Соколиное – вершина Ай-Петри– Ялта
Проехав Бахчисарай, за поселком Железнодорожное сворачиваем налево, в долину реки Бельбек, и оказываемся в большом каньоне, края которого отмечены отдельно стоящими горами с плоскими вершинами. Это так называемые Бельбекские ворота. Места эти были густо заселены в древности. Вот на той вершине справа византийская Сюйренская крепость, за ней пещерный город Мангуп, столица известного в средние века княжества, слева – пещерный монастырь Качи-Кальон и городище Кыз-Кермен…
Дорогу, по которой мы едем, проложили русские саперы в конце XIX века под руководством инженер-полковника Шишко, который настолько удачно вписал ее в рельеф местности, что в советское время ее только чуть расширили и покрыли асфальтом.
Здешний более умеренный климат без постоянных южнобережных катаклизмов и обилие воды позволяют выращивать в садах, мимо которых мы проезжаем, отменные урожаи. Останавливаемся у торгующей кизилом бабушки, чтобы сравнить вкус садовых ягод с дикими. Да, садовый кизил в два раза крупнее, но вкус у растущего в лесах Южного берега более терпкий и насыщенный.
За Соколиным начинается горный серпантин, плотно обставленный буковым лесом – на поворотах двум легковушкам, не говоря уже об автобусах трудно разъехаться. Слева остается Большой каньон – узкое ущелье глубиной 300 метров, за которым находятся развалины храма Христа Спасителя, справа – водопад Серебряный.
Нам некогда спешиваться для посещения этих достопримечательностей. Для этого нужно время, а у нас его в обрез – надо успеть до темноты попасть на вершину Ай-Петри, да и погода на тысячеметровой высоте слишком переменчивая, вот уже начал накрапывать дождь. Кстати, в такую погоду посещение каньона из-за камнепадов очень опасно.
Наконец, когда повороты слегка распрямились и головы, заняв вертикальное положение, перестали напоминать китайских болванчиков, перед нами неожиданно выросли гигантские грибы-дождевики. Это — белые купола Симеизской обсерватории, значит, почти приехали.
Сворачиваем к станции канатной дороги и, не доезжая до нее, останавливаемся на самом краю 1,2-километрового обрыва. Перед нами разворачивается панорама Южного берега Крыма, словно широкоформатный фильм в американском кинотеатре для автомобилей. На переднем плане красавица Ялта, за ней – выступающий далеко в море силуэт Медведь-горы.
Зубчатая вершина Ай-Петри совсем рядом, но чтобы на нее попасть надо въехать в обнесенный оградой маленький курортный Лас-Вегас с увеселительными заведениями, напоминающий наличием огромного шатра передвижной цирковой городок и цыганский табор одновременно.
За въезд и стоянку с нас просят по пять гривен. Меня как бывшего местного, лазившего здесь в «застойные» годы бесплатно, это немного коробит (еще один платный вход в Провал!), тем более, что берут дань не крымские татары, а похоже – невесть откуда-то взявшиеся чеченцы.
Познакомившись с заросшим черной бородой контролером и его спутником и окончательно почувствовав себя на восточном базаре, начинаем торговаться: «Ну ладно, Абдурахман и Мухамед, мы журналисты, про вас же напишем, сделайте нам скидку». Они советуются со своим «полевым командиром» и впускают нас бесплатно. Мухамед бежит вдогонку и, запыхавшись, просит вычеркнуть его из блокнота. Делаем ему одолжение (здесь он проходит под другим именем). Парень облегченно вздыхает. «За это машину посторожишь!» – вконец обнаглев, кричим ему. Он в знак согласия машет рукой.
Проходим сквозь строй похожих на бутафорные декорации лавочек и забегаловок. Запах как за кулисами цирка, что неудивительно: здесь десятки лошадей, есть даже верблюды. Отказываемся от поездки верхом к пещере Трехглазка. Проводники сразу теряют к нам интерес, но один из них все же, пытаясь нас заинтересовать, выкладывает последний козырь: «Это любимая пещера писателя…». Имя писателя уносит ветром, нам некогда его переспрашивать. Но каково! Абреки абреками, хоть сейчас в массовку в фильм про разбойников или басмачей, а про писателя выучили — туристический бизнес заставил.
За оградой начинается тропинка на вершину Ай-Петри. Час поздний и будочка в очередной вход в Провал пуста. Опять экономия – по две гривны на брата. Идти недалеко, но быстро не получается – тропинка скользкая, ее камни отполированы до зеркального блеска тысячами туристических ног. Вот и знаменитая зубчатая вершина, растиражированная на тысячах открытках еще с царских времен. Отсюда видна недостающая западная часть панорамы Южного берега: Гаспра, Кореиз, Мисхор, Алупка, Симеиз, Голубой залив…
Вершина Ай-Петри считается лучшим местом в Крыму для встречи восхода солнца. С чем, впрочем, можно поспорить — на восточном стороне Демерджи над урочищем Хапхал тоже неслабо, да и на бабуганской Куш-Кае, Караби-яйле и Карадаге…
Но нам суждено было увидеть заход солнца. Здесь он такой же быстрый, как на всем Южном береге: словно кто-то невидимый погасил свет и оставил лишь слабую подсветку в районе Севастополя. А нам, как муравью в мультфильме, еще до своего муравейника надо добираться, причем, как в мультике, — муравейник вроде близко, а до него еще бежать и бежать. Так и Ялта, вот она, под ногами, напрямую до нее не больше трех километров, но чтобы к ней спуститься надо проехать двадцать километров по довольно опасному ночью, не освещенному горному серпантину, да еще под моросящим дождем.
Первый же 180-градусный поворот заставляет относиться уважительно к этой раллийной трассе (здесь проводились Антик-ралли), а таких поворотов, на которых впритык разъезжаются машины, здесь около сотни. С трудом верилось, что здесь развивал скорость до 200 км/ч на «Формуле-1600» Сергей Малик. Правда, на прямых участках, но все же.
Пролетаем мимо водопада Учан-Су и знаменитых в «застойные» годы ресторанов «Лесной» и «Кара-голь», куда народ на самолетах летал из Москвы на пару дней догуливать. И, наконец, крымские сосны расступились, и словно перевернутое звездное небо заиграл перед нами мириадами огоньков Южный берег. И вспомнились почему-то Маяковское – «Пожалте червонец! Ялта».
————-
ЭКИПАЖ. Андрей Приписнов (владелец автомобиля), Александр Ельчищев.
АВТОМОБИЛЬ. Пятидверный хэтчбек ВАЗ-21140 2003 г. в.
МАРШРУТ. Путешествие по Крыму. Горная дорога Бахчисарай — Ялта с заездом на вершину горы Ай-Петри (1234 м).
Расстояние 74 км. Проехав 5 км после последних домов Бахчисарая в сторону Севастополя, надо свернуть налево на развилке после пос. Железнодорожное, в районе ж/д станции Сирень (Сюйрень). Ориентир – обелиск в честь воинов-освободителей Крыма. Дорога изобилует горными серпантинами, поэтому перед поездкой надо проверить эффективность тормозов. Желательно иметь «противотуманки». Помните: в горах другой климат, нежели на равнине.
Гора Ай-Петри, символ Большой Ялты, знаменита своей зубчатой вершиной (ее высота 1234 м). Расположена над Ялтой и Алупкой. В переводе с греческого — Святой Петр (скорее всего, из-за находящегося здесь храма, чьи руины видели путешественники в начале XIX в.). На вершине – станция канатной дороги, целый увеселительный городок с сувенирными лавками и ресторанами. Стоимость въезда и стоянки автомобиля – 5 гривен (1 гривна равна примерно 4 руб.). Посещение вершины – 2 гривны (цены наверняка изменились).
К вершине Ай-Петри можно добраться на 3-километровой канатной дороге из Мисхора. Время подъема — 20 минут. Людям, боящимся высоты, надо иметь ввиду, что последний, самый высокий участок длиной 1,7 км не имеет опор (он самый большой в Европе), к тому же вагончик сильно раскачивается.
На Ай-петринском плато (яйле) разведано 35 пещер. Самая глубокая из них — Каскадная (246 м), самая доступная – Трехглазка. К последней организован конный получасовой маршрут от городка на вершине. Время проведения экскурсий с 8.00 до 20.00 ежедневно. Стоимость 40 гривен (следует уточнить, цена дана во время нашего путешествия). Лошадей хватит на всех – их тут несколько десятков.
© Александр Ельчищев
Фото и схема маршрута автора
—
Прямо — улица Горького, через пару сотен метров справа троллейбусное кольцо (троллейбус здесь в первую очередь междугородний транспорт, следующий по маршруту Симферополь-Алушта-Ялта, а потом лишь городской), по ней, вдоль речушки Улу-Узень, дойдете мимо кафе и ресторанов до автовокзала. Вдали виднеется вторая, самая высокая, полуторакилометровая вершина Чатырдага — Эклизи-бурун.
Александр Ельчищев Фото автора (Алушта, сентябрь 2012 г.)
Начало маршрута
Поднимаемся на «Капитанский мостик». Это не просто метафора, хотя с этого высокого места действительно видно намного дальше, чем с «палубы», — оставшейся внизу набережной. Здесь, над самым обрывом, было кафе с таким названием. А сейчас видим на нем надпись «Чайка». Жаль, прежнее было оригинальным, да и привычным.
Этот отечественный джип не просто так здесь пришвартовался. Наверняка заманивает на поездку в горы. Брутальные более вместительные УАЗы вытеснили утонченных японских «Самураев» (из днепропетровского автоклуба), традиционно тусовавшихся у исторического музея. Может и не до конца захватили рынок, но в этот раз в городе и у подножья Демерджи (она видна прямо по курсу) я видел лишь наши открытые внедорожники с отдыхающими на борту.
(далее…)
