Метка: автоконсультация
-
Как хранить шины в гараже?
Что-то зима в этом году затянулась. Только на днях резко потеплело, но тут же прошел сильнейший ливень с градом. Сегодня наконец-то убедился, что окончательно наступила весна, поэтому сменил зимние шипованные шины на летние, которые у нас любят называть всесезонными. Это в Крыму они могут быть внесезонными, а у нас в пригороде в отличие от города сугробы по пояс, гололедица постоянная. Тут только шипы и спасают…
Менял не
спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Почистил и заодно промовилил рычаги подвески и заднюю балку. Складировал зимние шины в гараже стопочкой или колодцем, положил колодцем не очень ровно — спешил. Если не забуду, потом диски помою и покрою чем-нибудь.
Повторяю свой пост про хранение шин. Он вновь актуален.
Как хранить сменную «обувь»?
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
Эту рекомендацию, казалось бы, легко соблюсти в неотапливаемых гаражах. В них нет источников тепла: печей, батарей и калориферов, соседство с которыми губительно для автомобильной «обувки». Но зимой температура в неутепленном гараже незначительно отличается от температуры наружного воздуха, а шины (за исключением специально разработанных) боятся мороза. Впрочем, из двух зол выбирают меньшее.
-
Что скажете о вазовской Калине?
Что скажете о Калине?
Я вот думаю, когда я ушатаю двенашку в ноль, как раз пойдут дешевые б/у Калины.Андрей
У меня свои автомобильные пристрастия. Мне не хочется кому-то что-то советовать. Выбор автомобиля — сложнейший процесс: цена, внешний вид, салон, удобство посадки, эргономика водительского места, пассивная безопасность (надо знать результаты краш-тестов), стоимость-доступность техобслуживания и ремонта, и многое другое. Но все это может быть выкинуто из головы, если автомобиль просто сразу понравился внешне. Это как любовь с первого взгляда.
Калину долго не воспринимал как автомобиль. Из-за фундаментальных понятий: качество-цена. Да и у многих автомобилистов к ней было пренебрежительное отношение. Некоторые мои приятели вообще не могут слышать это название.
Но когда мой приятель, который может позволить себе новую иномарку с правильной родословной, приобрел Калину, чтобы поиграться и бросить, неожиданно он и потом я нашли в ней приятные стороны.
Короче. После двенадцатой салон будет тот же, если даже не будет казаться больше (скорее всего, из-за меньших габаритов кузова), переднему пассажиру будет вольготней — места заметно больше, ну еще по мелочам.
В общем для города лучше, чем 2112 — компактнее по габаритам при том же салоне. Парковаться легче. Посадка водителя мне показалась более удобной.
Но если возить то, что вы возите, и много, то лучше ВАЗ-2112. Больше запаса прочности.Да, насчет качества Калины. Приятель купил ее, чтобы научиться ездить. Поэтому особо ее не жалеет, ездит по городу и регулярно на дачу с семьей и поклажей под завязку.
И в принципе ничего страшного: как у каждого российского автомобиля досаждают какие-то непродуманные мелочи и что-то периодически отваливается/выходит из строя, но опять же по мелочам.
То ли ему такой удачный экземпляр попался, то ли качество Калин повысилось. -
Правильное хранение шин в гараже
Впервые купили зимний комплект шин. Как правильно хранить в гараже снятые летние и скоро уже зимние?
Как хранить сменную «обувь»?
Шины — дорогое удовольствие. Рачительный хозяин, «переобувший» свой автомобиль в зимнюю «обувь», не забудет позаботиться и о правильном хранении летней.
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
Эту рекомендацию, казалось бы, легко соблюсти в неотапливаемых гаражах. В них нет источников тепла: печей, батарей и калориферов, соседство с которыми губительно для автомобильной «обувки». Но зимой температура в неутепленном гараже незначительно отличается от температуры наружного воздуха, а шины (за исключением специально разработанных) боятся мороза. Впрочем, из двух зол выбирают меньшее.
Во-вторых, существует принципиальная разница в хранении шин, смонтированных на колесных дисках (то, что, собственно говоря, и называется колесами), и демонтированных шин.
Шины без дисков нельзя подвешивать на стене и складывать друг на друга стопой или, как говорят, «колодцем». У положенных друг на друга бескамерных шин деформируются борта, что может привести к разгерметизации такой шины, смонтированной на колесном диске. Хранить их надо вертикально на полу или полке и раз в месяц без приложения чрезмерных усилий поворачивать.
С колесами поступают наоборот — подвешивают на крючках или складывают в стопу. Их нельзя хранить вертикально, как шины.
Раньше часто приходилось видеть в гаражах брошенные друг на друга камеры. Их владельцам надо помнить, что у камер, хранящихся в свернутом или согнутом виде, появляются складки, а затем и трещины.И, наконец, совет для самого практичного автовладельца.
Перед тем, как отправить в сезонную спячку комплект шин, постарайтесь очистить их от нефтепродуктов. Последние агрессивно воздействуют на нити корда, что приводит к снижению прочности шин.
Александр Ельчищев
Фото автора (мои зимние шины) -
Провернулись вкладыши, менять ли шатуны?
Если провернулись вкладыши
Купил с рук Opel Kadett с 1,3-литровым мотором. Вскоре после покупки “застучал” двигатель. Вскрытие” поазало, что провернулись вкладыши на второй и четвертой шатунных шейках. Коленчатый вал был уже изношен, под все вкладыши, коренные и шатунные, была подложена фольга.Подскажите, нужно ли менять в этом случае шатуны? Одни говорят “да”, другие “нет”. Все-таки это лишние траты, я узнавал: “бэушный” шатун для моего двигателя стоит 500 рублей. Хотелось бы знать также, действительно ли последний ремонтный размер шатунных вкладышей у этого двигателя 0,5 мм? Мне расточник сказал, что одна шейка укладывается в 0,25 мм, а другая в 0,5 мм, но, может, и этот размер не выйдет. Что тогда делать? Наплавлять шейки вала или искать другой “бэушный”?
Валерий Матвеев, Кстовский р-нКартина, которую вы описали, типична при покупке подержанной иномарки с большим пробегом, это, так сказать, “предпродажная подготовка” с минимальными затратами для продавца. Остается только вам посочувствовать и постараться дать несколько советов.
К сожалению, вы не указали, какой у вас двигатель — 1.3 N или 1.3 S, но, вообще-то, особой разницы нет: первый имеет мощность 60 л. с., второй — за счет большей степени сжатия — 75 л. с. (см. табл. 1). С первым, более тяговитым мотором, как показывает практика, меньше про
блем, он более живуч.
Менять или не менять?
Хорошо, что вы задаете вопрос насчет шатунов. Многие автомобилисты, попавшие в такую ситуацию и делающие ремонт своими руками (всего-то вал шлифануть и вкладыши заменить!), не задумываются над этим, оставляют шатуны, и через некоторое время им приходится переделывать свою работу. Причем последствия пренебрежительного отношения к шатунам могут быть катастрофическими, вплоть до того, что шатун может показать “руку дружбы” — пробить блок и выйти наружу.Тогда придется менять блок (а где гарантия, что другой “бэушный” блок без изъянов?), перекидывать поршневую, менять прокладки и сальники, в общем, сэкономленные 500—1000 рублей никоим образом не покроют почти неизбежные в будущем затраты.
Если шатунные вкладыши провернулись, то зазор между шатунной шейкой коленвала и шатунным вкладышем начинает довольно быстро увеличиваться и измеряться уже не положенными сот ками, а десятками миллиметра. А после неизбежного смятия или выдавливания вкладышей — уже целыми миллиметрами. В результате больших переменных ударных нагрузок, действующих на шатун, его нижнюю головку начинает разбивать и набивать в ней эллипс.
Если шатун “облегченной” конструкции (на иномарках, особенно японских, зачастую он выглядит просто игрушечным по сравнению с теми же “жигулевскими”), то может погнуться и стержень шатуна. Проверить это в гаражных условиях непросто: понадобятся поверочная плита, или линейка, или две выточенные точно под отверстия в головках шатуна цилиндрические оправки.
Ситуация усугубляется тем, что водитель слышит стук шатунных подшипников не сразу, а лишь тогда, когда он становится явным, а значит, процесс зашел уже слишком далеко. Даже услышав неладное под капотом, он часто пытается на автомобиле со стучащим двигателем дотянуть до гаража, а дотянув, на этом не успокаивается: зовет знакомых и незнакомых, для каждого заводит двигатель и начинает резко давить на педаль газа, чтобы услышать, где стучит, а заодно получить противоречивые советы (самые “продвинутые” советчики начнут отсоединять поочередно провода от свечей зажигания), а ремонт двигателя тем временем становится все дороже и дороже.
Так что ответ однозначный: шатуны, в которых провернулись вкладыши, нужно менять. Эта рекомендация — не только результат теоретических выкладок, она подтверждена горьким опытом.
Только, конечно, менять надо пусть и на бывшие в эксплуатации, но кондиционные шатуны.Таб. 1 Технические характеристики Opel Kadett
Двигатель 1.3 N 1.3 S Диаметр цилиндра, мм 75,0 Ход поршня, мм 73,4 Степень сжатия 8,2 9,2 Величина компрессии, атм. 10,0-11,5 11,5-13,0 Мощность, л. с. (при об/мин) 60 (5800) 75 (5800) Макс. крутящий момент, кгс*м (при об/мин) 9,4 (34000-3800) 10,1 (4200) Как покупать
Идеальный вариант: не покупать шатуны отдельно, а вынуть их из полуразобранного двигателя, тогда окружение шатуна — поршень, зеркало цилиндра, вкладыши, палец — многое скажут о “здоровье” шатуна. Тем более что шатуны можно взять с “родными” пальцами, да и поршни никогда лишними не будут.
Конечно, это более редкий случай, когда кто-то по какой-то причине отдает двигатель на разграбление (хотя в той же Москве, не говоря уже о продвинутых в автомобильном плане Калининградской области и Прибалтике, на складах “бэушной” техники практикуется именно такая работа с клиентами — сам сними, что тебе надо).
Чаще можно встретить в продаже уже снятые шатуны. В этом случае надо обязательно взять с собой свой шатун в качестве образца, чтобы не перепутать и не купить шатуны от 1,6- и 1,8-литровых моторов Opel Kadett. У этих более мощных двигателей расстояние между центрами отверстий в верхней и нижней головке шатуна 136 мм, а у вашего 1,3-литрового двигателя — 126 мм. Так что не забудьте при покупке положить ваш шатун на тот, который собираетесь приобрести, и сравнить.
Кстати, можете спрашивать шатуны от “Кадета” не только последнего поколения, которое на заводе обозначалось буквой Е (1984—1991 гг.), но и предыдущего — D (1979—1984 гг.), конструкция 1,3-литровых двигателей, несмотря на разную мощность, у них одинаковая. Кроме того, эти двигатели стояли и на выпускавшихся c 1981 по 1986 год “Асконах” (Opel Ascona 1.3 S), так что можно смело расширять поиск.
Подбор по массе
Перед установкой нового шатуна в двигатель надо обязательно проверить массу шатуна, ведь вам вряд ли попадется шатун того же класса, что стоит в вашем двигателе. Шатуны моторов Opel Kadett разбиты на шесть классов с интервалом в 8 г (см. табл. 2). Они не имеют индексов и цветовой маркировки, так что придется взвешивать и проверять.Таб. 2 Масса шатунов Opel Kadett, г
Классы 476 484 492 500 508 516 Таб. 3 Поршневые пальцы
Двигатель 1.3 N/S 1.6 S/1.8 E Длина, мм 65 70 Наружный диаметр, мм 20 23 Зазор в бобышках поршня, мм 0,007-0,010 0,011-0,014 Минимально допустимая разница массы шатунов, установленных в одном двигателе, составляет по инструкции те же 8 г, но я бы посоветовал сделать ее еще меньше, сняв металл с нижней части крышки шатуна.
Если есть возможность, берите комплект шатунов. Тем самым вы сэкономите время на подгонке их по массе, а это занятие нудное и кропотливое, и лучше не в гаражных условиях на наждаке, а на фрезерном или строгальном станке.
Шатунные пальцы
Остается еще один важный момент — поршневые пальцы.
Они так же, как в восьмиклапанных двигателях “Жигулей”, запрессованы в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.При выпрессовке надо быть предельно аккуратным и постараться не повредить ни палец, ни поршень. По инструкции это положено делать при помощи пресса, но в гаражных условиях (в недавнем прошлом, когда не было ажиотажа вокруг цветных металлов) идеальным приспособлением для этой операции у меня с приятелем был проточенный изнутри тракторный поршень. В него помещался “жигулевский” поршень, сквозь бобышку тракторного поршня в палец вставлялась оправка, и увесистым молотком или средних размеров кувалдой он выбивался из поршня.
Поршневой палец — одна из самых ответственных деталей в двигателе, поэтому его надо как следует проверить перед обратной установкой в поршень. Нет ли на нем глубоких рисок? А главное — как он ведет себя в поршне? Для проверки надо усилием большого пальца вставить поршневой палец в поршень, повернуть поршень так, чтобы поршневой палец оказался в вертикальном положении, и проверить, выпадет он из поршня или нет.
Если поршневой палец выпадает, то придется покупать новый или “бэушный” (при покупке надо иметь с собой для проверки поршень). Вообще-то, инструкция запрещает повторное использование поршневого пальца, но мы с вами будем реалистами: если палец аккуратно выпрессован, не имеет изъянов, из бобышек поршня не вываливается, то он еще послужит на старенькой иномарке.
Если будете покупать поршневые пальцы, учтите, что в отличие от тех же “Жигулей”, где размеры пальцев на всех модификациях одного двигателя одинаковые (не считая разбивки их наружных диаметров на три категории с разницей в 0,004 мм), у 1,3-литровых моторов Opel Kadett они заметно отличаются от пальцев двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л (см. табл. 3). У последних они большего диаметра (23 вместо 20 мм) и длиннее (70 вместо 65 мм). Так что не перепутайте.
Наплавку не советую
Что касается коленвала, то, действительно, 0,5 мм — последний ремонтный размер вкладышей этого двигателя Opel Kadett (как тут не сказать спасибо родному ВАЗу за в два раза большее количество ремонтных размеров вкладышей на “Жигулях”?). Если этот размер не выйдет, я бы не советовал наплавлять шейки коленвала. В Нижнем я не знаю мест, доступных частникам, где могли бы квалифицированно наплавить шейки, осуществить правку вала и отшлифовать его под нужный размер. У меня до сих пор валяется в гараже волговский коленвал, изуродованный наплавкой на атомной станции.Причем важно, чтобы все эти операции выполнялись в одном месте; если в разных, то не найдете того, кто ответит за качество. Если ремонт двигателя производите своими руками, лучше поищите “бэушный” коленвал, желательно не с “застучавшего” двигателя.
—
© Александр Ельчищев
Фото автора2004 г.
P.S.
Из мануала RTA «Opel Kadett E 12S -13-13S-16S-18E» Стр. 22 Из мануала RTA «Opel Kadett D 1.2 1.2S 1.3S». Стр. 20 Из мануала «Opel Ascona L. GL. SR. Berlina» французского издательства RTA. Стр. 7 Фото страниц из 3-х инструкций по ремонту с ремонтными размерами шатунных вкладышей двигателя 1.3 (1300) Opel Kadett — в ответ на комментарий Александра.
-
Сколько стоят запчасти для Fiat-600?
ЗАПЧАСТИ ДОРОЖЕ автомобиля
Предка нашего “горбатого” — комплектный, но не отреставрированный Fiat-600 можно найти за рубежом и за 300 евро (плюс растаможка). А как обстоят дела с запчастями к нему, можно их еще найти, дорого ли они стоят?
В Европе запчасти к Fiat-600 можно приобрести через дилеров итальянского автоконцерна и клубы любителей этих автомобилей. Некоторые запчасти можно купить новыми, некоторые — только б/у.
Цены на запчасти довольно высокие, особенно дорого ценятся двигатель и коробка передач: даже за “бэушные” просят соответственно 1400 и 700 евро (за эту сумму можно купить несколько Fiat-600, если, конечно, повезет их найти). За сцепление в сборе просят 80 евро, прокладка головки блока обойдется в 6—8 евро, воздушный фильтр — в 10 евро, а масляный — в 8 евро.
Кузовные элементы также недешевы, особенно те, которые наиболее часто подвержены ударам при аварии: крышка багажника (от 120 евро), крышка моторного отсека (от 60 до 155 евро), передние крылья (от 90 евро), бамперы (от 80 евро).
Оптика недорогая: комплект фар — от 30 евро, задних фонарей — от 20 евро, как и амортизаторы (от 30 евро за штуку) и выпуск-ная система в сборе (от 40 евро).
Дешевле всего поиск запчастей обойдется в Югославии, где этот автомобиль, выпускавшийся под маркой Zastava, позже всех был снят с производства.Средние цены на Fiat-600 в Европе, евро
Модификация Годы выпуска Состояние автомобиля Очень хорошее Комплектный, необходима реставрация 600 1955-1960 2600-2700 300 600 (со съемным верхом) 3000-3400 300-500 600 D 1960-1970 2400 230-300 Seat-600 E (Испания) 1970-1973 2100 300 Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
2003 г.
Фото FIAT
-
Audi-5000. Где находятся блоки управления системами зажигания и впрыска?
ВОПРОС. У меня Audi-5000 с инжектором. Предстоят сварочные кузовные работы. Слышал, что надо обязательно отсоединять компьютер. Подскажите, где он находится?
Audi-5000 — это выпускавшийся с 1984 по 1988 год вариант Audi-100 для североамериканского рынка. Традиционно автомобили, предназначенные для экспорта в США и Канаду, по максимуму оснащаются системами безопасности и комфорта, поэтому в данной машине не один, а несколько блоков управлений различными системами (в быту — компьютеров).
Большинство блоков управления в Audi-5000 находятся внутри передней панели (см. рис.), а чтобы добраться до блока управления системами зажигания и впрыска (поз. 8), надо снять правую панель обивки салона передка. Кроме того, под водительским сиденьем находится блок управления электроприводами передних кресел (если кресла ими оснащены), а блок управления антиблокировочной системой в приводе тормозов установлен под левым задним сиденьем.
При проведении электросварочных работ от всех блоков управления надо отсоединить колодки с проводами (при помещении кузова в сушильную камеру блоки управления надо снять с автомобиля, им противопоказаны температуры свыше 80 градусов). Делать это надо отсоединив аккумулятор (при отсоединении клеммы “минус” аккумулятора зажигание должно быть выключено).
Кстати, сама аккумуляторная батарея в этом автомобиле тоже неплохо замаскирована: она установлена под правым задним креслом.Расположение блоков управления и реле в Audi-5000: 1 — дополнительные реле; 2 — блок управления круиз-контролем; 3 — дополнительные реле; 4 — реле-прерыватель указателей поворота; 5 — блок управления бортовым компьютером; 6 — блок управления системой самодиагностики; 7 — блок управления кондиционером; 8 — блок управления системами зажигания и впрыска
Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
2003 г.
Фото Audi AG -
Цвет проводов на электросхемах «американцев»
Расшифровка цвета проводов на схемах
Расшифруйте обозначение цветов проводов на электросхемах «американцев» G, BK, BL, Y, R, GY, LT. G, V, W, BR . Что означает на них сокращение OXS sensor? Его перевода нет даже в пятидесятитысячном “Большом англо-русском автомобильном словаре”.
Обозначение цветов проводов на электросхемах американских автомобилей:
BK — Black Черный
BL — Blue Голубой (синий)
BR — Brown Коричневый
GY — Gray Серый
G — Green Зеленый
LT. G — Light Green Светло-зеленый
R Red — Красный
V Violet — Фиолетовый
W White — Белый
Y Yellow — ЖелтыйOXS sensor — так в некоторых зарубежных инструкциях, в основном американских, обозначают oxygen sensor или lambda sensor, то есть кислородный датчик (лямбда-зонд).
Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
2003 г. -
Свечи зажигания для Nissan Sunny 1.5
Свечи по наследству
Купил с рук Nissan Sunny 1.5 1989 г. в. В багажнике нашел рабочие свечи Champion RN9GY, а в двигателе стоят RN9YC. В магазине сказали, что по каталогу должны стоять с маркировкой RN9YC или RN9YCC. Прежний владелец использовал не те свечи? Могло это как-то отразиться на ресурсе мотора? В чем разница между свечами, которые указаны в каталоге для моей машины?
Не волнуйтесь, прежний владелец использовал штатные для этого двигателя свечи зажигания. Просто свечи с такой маркировкой были сняты с производства и заменены на те, которые сейчас стоят в вашем двигателе.
Отличие же свечей Champion RN9YCC от RN9YC только в том, что у первых центральный электрод с медным сердечником. Они дороже, зато лучше работают, особенно зимой. Зазор между электродами и у тех и у других свечей должен быть 0,8 мм.Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
2004 г. -
Взаимозаменяемость прокладок головок блока Opel Rekord (Опель Рекорд) 2.0 S и Opel Rekord 2.2 i ?
Главные прокладки одинаковы
ВОПРОС.
В Opel Rekord 2.0S 1986 г. в. с 2-литровым двигателем надо заменить прокладку головки блока. Нашел комплект прокладок от Opel Rekord 2.2i с большим литражом — 2,2 л. Мне сказали, что эти прокладки подойдут для моего мотора. Так ли это? Не могли бы вы также расшифровать опелевское обозначение мотора Е 20 SVR?Несмотря на то что у двигателя 2.2i больший литраж, прокладки головки блока у двигателей 2.0S и 2.2i одинаковые из-за равного диаметров (он равен 95 м). Больший литраж 2,2-литрового двигателя получен не за счет расточки цилиндров, а за счет увеличения хода поршня — с 69,8 до 77,5 мм.
Если вам предлагают полный комплект прокладок и сальников от 2,2-литрового двигателя, то из него для вашего двигателя еще подойдут прокладка клапанной крышки, прокладка между выпускным коллектором и глушителем, а также маслосъемные колпачки.
(далее…) -
Свечи зажигания для Citroen BX (Ситроен Бэ Икс)
Свечи для Ситроенов
ВОПРОС. Хотелось бы увидеть таблицу взаимозаменяемости свечей зажигания Champion, Eyquem и Bosch для Citroёn BX.
Действительно, на этих автомобилях чаще всего можно встретить свечи зажигания фирм Bosch, Champion и Eyquem. Их взаимозаменяемость можно проверить по приведенной ниже таблице.
Перед вворачиванием таких свечей желательно смазать легким слоем графитовой смазки резьбовую часть свечей — посадка у них коническая, без уплотнительных колец. Если такая свеча ввернута с чрезмерным усилием, то ее легко повредить при выворачивании.Рекомендуемые свечи зажигания для Citroёn ВХ
Марка свечей зажигания ВХ ВХ 14 ВХ 15 ВХ 16 ВХ 19 (карб.) Bosch H7 DC H5 DC H6 DC Champion BN 9Y S281YC (до 07.1987) BN 7Y Eyquem C 62 LJS C 62 LJS (до 07.1987)FC 52 LS (после 7.1987) С 72 LJS C 62 LJS (до 07.1987)FC 52 LS (после 07.1987) Зазор между электродами, мм 0,6-0,7 Марка свечей зажигания ВХ 19 GTI ВХ GTI 16V Bosch — — Champion C7Y CX — Eyquem FC 62 LS FC 62 LS2 Зазор между электродами, мм 0,8-0,9 Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
(возможны консультации по двигателям Citroen BX, 2CV) -
Что надо возить с собой зимой в автомобиле?
Запасливый нужды не терпит
ВОПРОС. Только что сдал на права. Хотел бы узнать, что нужно возить в машине в холодный период года?
Чтобы ответ был более наглядным, кроме общих рекомендаций расскажу, что я вожу с собой зимой в машине и что возят с собой мои знакомые.
Борьба со снегом
Итак, в багажнике у меня лежит лопата. Не садовая, а укороченный вариант БСЛ (большой саперной лопаты). Она лежит поперек и места в моем ВАЗ-2112 почти не занимает. Раньше, когда я ездил на “шестерке”, она меня здорово выручала. Сейчас практически ею не пользуюсь, но знаю, что если зароюсь в глубокий спрессованный снег в неочищенном дворе (а в Нижнем это практически каждый двор, даже перед самыми престижными домами) или на подступах к своему гаражу, то выберусь без проблем.
(далее…) -
Свечи для форкамерной «Волги» ГАЗ-3102
Какие свечи зажигания должны быть у ГАЗ-3102 с форкамерным двигателем? Ставили отечественные “семнадцатые” свечи, но они кажутся нам “холодноватыми”. До этого стояли свечи Brisk L17, но они уже совершенно изношены.
Свечи зажигания для двигателя ЗМЗ-4022.10 отличаются от тех, что мы в течение многих лет привыкли видеть на “Волгах”. Ничего в них сверхъестественного нет, это обычные свечи, а не “форкамерные”, как пишут на некоторых интернетовских сайтах. Это двигатель, который устанавливался с 1982 года на ГАЗ-3102, форкамерный, или, как его еще называют, с форкамерно-факельным зажиганием.Просто у этих свечей зажигания резьба длинная, как у свечей, предназначенных для моторов “жигулевской” “классики”, а не короткая, как у свечей восьмиклапанных двигателей “Волг”, и калильное число у них не 17, а 14. Их маркировка — А14Д (по каталогу запасных частей — А14 Д-0-Э). Как видно по маркировке, они более “горячие”, чем “семнадцатые”. Вы правильно почувствовали на испытаниях, что у двигателя не те свечи.
В этот форкамерный двигатель, известный капризным поведением на холостом ходу, лучше устанавливать только предписанные заводом свечи зажигания. Поэтому вам надо приобрести свечи с маркировкой А14Д, а не более распространенные “жигулевские” А14ДВ или А14ДВР, у которых тепловой корпус изолятора, в отличие от нужных вам свечей, выступает за металлический корпус свечи (на это указывает буква “В” в маркировке).
Чешские свечи Brisk L17 соответствуют нашим А14Д, а значит, стояли в двигателе правильно. В нашей литературе нередко можно было прочитать, что свече А14Д соответствовала Brisk L15 (С), но мы вам приводим данные взаимозаменяемости свечей из документации чешского завода.
Присутствие в маркировке свечей Brisk буквы “С” означает, что центральный электрод имеет медный сердечник.Свечи зажигания для ГАЗ-3102 с форкамерным двигателем
Автомобиль Тип свечей зажигания Длина резьбы, мм Размер шестигранника под ключ, мм Величина искрового зазора, мм ГАЗ-3102 А14Д 19,0 20,8 0,7+0,15 Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
alex-elch.ru
2004 г. -
Где ремонтировать машину? У частника или на сервисе?
Если предстоит ремонт автомобиля, к кому лучше обращаться — на СТО или к частнику?
Вопрос, конечно, интересный. Многое зависит от того, какая у вас машина, сколько она пробежала, как вы ее используете, сколько вы можете позволить себе тратить на поддержание ее тонуса и, наконец, любите ли ее.
Статья была написана в 1999 году. Многое с тех пор изменилось, но кое-что, надеюсь, будет полезно (курсивом выделены нынешние уточнения).
Иномарки
Если у вас девяностых годов (читай — современная иномарка), то не экспериментируйте и езжайте на СТО, желательно фирменную (марочную или бошевскую). Там оборудование соответствующее, запчасти фирменные и гарантия на все виды работ. Стоит это недешево, но утешением будет то, что все же дешевле, чем на московских фирменных СТО, и реанимацией автомобиля после неквалифицированного вмешательства не надо будет заниматься. (Статья писалась, когда не было нынешней мощной дилерской сети в городах — теперь одна дорога на дилерский сервис, если не хочешь лишиться гарантии; хотя знаю смельчаков, предпочитающих изначально проверенных частников такому сервису).
Если у вас ненашенский автомобиль второй половины восьмидесятых (т.е. десятилетней давности на момент написания статьи), то тут есть повод поразмыслить, узнав и сравнив расценки на данную работу на СТО и у частного мастера.
Если машина старее — выгодней обратиться к квалифицированному частнику. В этом случае обычная практика СТО — замена одних фирменных агрегатов другими — отпадает по чисто финансовым причинам: ремонт может стать дороже машины. Частник же постарается восстановить изношенную деталь (благо город не обижен заводами и квалифицированными станочниками) или, проявив смекалку, подгонит отечественную деталь или агрегат.
Индивидуальный подход
Ежели у вас вообще заморское чудо — какая-нибудь «итальянка» или, не дай Бог, «француженка» или «англичанка» с хитрым оппозитником, «лежачим» силовым агрегатом с общей системой смазки для двигателя и коробки передач, нетрадиционной подвеской и другими техническими вывертами, то в этом случае, на мой взгляд, лучший результат даст только индивидуальный подход.
Если вы не собираетесь менять свою нестандартную машину в ближайшее время, постарайтесь найти человека, который будет постоянно ею заниматься, то есть «домашнего механика». В этом много положительных моментов. Он, как и домашний врач, со временем узнает о ней все или почти все, научится прогнозировать поломки заранее и будет заниматься плановым ремонтом. У вас будет время морально и финансово подготовиться к покупке той или иной запчасти. Такая форма сотрудничества очень выгодна милым дамам (даже если речь идет не об иномарке, а об отечественном автомобиле).
Я не говорю, что на СТО, занимающейся иномарками, с такой хитрой машиной не справятся. Просто для станции ремонт подобной техники не технологичен: механикам придется разбираться с диковинной конструкцией, уйдет время на изготовление приспособлений и заказ запчастей. Велика вероятность, что машина зависнет надолго, а это никому не выгодно — ни вам, ни СТО. Ведь на любом сервисе все-таки свой производственный конвейер.
Плюсы в индивидуальном подходе и в том, что мастер знает, что машина опять придет к нему. Ему же придется отворачивать тот же прикипевший крепеж, поэтому он, в первый раз помучившись, смажет его графиткой или еще чем-то подобным. С каждым посещением такого мастера в вашей машине для него и, соответственно, для вас будет оставаться все меньше белых пятен, а надежность ее возрастать. Если что-то и случится с машиной, то такой человек быстрее даже более квалифицированных спецов сориентируется в неполадке, потому что уже знает особенности ее конструкции.
В идеале в качестве «домашнего мастера» надо найти специалиста, владеющего техническим иностранным языком (что вполне реально, учитывая, сколько грамотного народу оказалось лишним в условиях конверсии), и приобрести в подлиннике руководство по ремонту вашего автомобиля американского издательства Haynes или французского RTA (например, в Москве, в магазине в Южном речном порту). Оригинальные руководства по ремонту понадобятся, чтобы контролировать некачественные переводы, в которых встречается немало терминов и фраз, ставящих в тупик самого искушенного ремонтника. Да и электросхемы там четче и без ошибок, что очень важно.
Отечественные авто
С новыми вроде бы все ясно. Пока они находятся на гарантии, их владельцу одна дорога — на СТО. Правда, есть прослойка владельцев новых «Жигулей», ревниво относящихся к здоровью своего автомобиля. Как правило, это люди, эксплуатирующие уже не первый свой автомобиль, с лихвой отведавшие в прежние годы «ненавязчивого» сервиса и теперь не доверяющие никакому по инерции. Они сразу отдают машину в руки своего мастера и тем самым добровольно отказываются от заводской гарантии.
Владельцам наших машин с импортными двигателями, с впрыском и другими новыми техническими решениями лучше обращаться на фирменные СТО. Если, например, на «Волге» установлен двигатель 4062.10, то ехать надо в ту же тюнинговую фирму, которая устанавливала его, или на СТО, занимающуюся этим двигателем вплотную и наработавшую большой опыт.
Если отечественная машина неновая, то трудно рекомендовать что-то определенное — слишком много факторов влияет на выбор в пользу СТО или частника: платежеспособность клиента, является ли он «белым воротничком» или нет, наличие знакомств на станции, по карману ему фирменные (в том числе и импортные) запчасти или нет, есть ли по соседству хороший спец, где в последний раз качественно отремонтировали его машину или машину друзей и т. д.
Многое зависит еще и от марки автомобиля. «Волги» и «Жигули» более ремонтопригодны, и спецов на них больше, с «Москвичами» похуже. Совсем плохо с уже бывшими нашими, но все-таки родными «Запорожцами». Влезать в него мало у кого охоты — слишком мудреная конструкция, требующая высокой квалификации и времени на ремонт, малый заложенный на заводе ресурс плюс низкая платежеспособность их владельцев. Правда, с «Таврией» дела обстоят лучше.
Частник частнику рознь
Несколько слов о самостоятельных мастерах. Они разные — от высокопрофессиональных специалистов, к которым привозят на ремонт агрегаты со станций техобслуживания иномарок, до откровенных халтурщиков, в арсенале которых незатейливые способы ремонта.
Чтобы не попасть впросак, надо, во-первых, обращаться к мастеру только по рекомендации своих хороших знакомых. Желательно не ограничиться получением простой наводки, а постараться у рекомендующих узнать более конкретную информацию: степень профессионализма ремонтника и, что немаловажно, ответственный ли он человек (у мастера могут быть золотые руки, но «дырявое» горло или другие странности, из-за которых вы надолго станете пешеходом). Постарайтесь найти тех, кто лично доверял ему свою машину, а не просто что-то слышал.
Во-вторых, желательно, чтобы мастер не был специалистом широкого профиля, а специализировался на одном, максимум двух видах ремонта: кузовном, электрики, двигателя, ходовой и т. д.
Я не исключаю вероятности, что есть люди, умеющие все, но дело тут уже не в умении, а в настройке мини-производства, то есть в оснастке и специнструменте. Частнику не под силу в своем гараже держать технический арсенал СТО (хоть я и видел такие гаражи, но это исключение из правил), и если он возьмется за не налаженное и несвойственное ему производство, клиент рискует надолго остаться «безлошадным».
Человек, ведущий активный образ жизни, больше потеряет на таком ремонте (пусть даже качественном), никуда не спешащий пенсионер тоже может остаться в накладе. Ведь мастер, затянувший надолго ремонт из-за своих проблем, постарается взять с него больше — мол, видишь, сколько я возился с твоей машиной!
В-третьих, если вам предлагают услуги одинаковой квалификации и стоимости, лучше всего обращаться к специалисту, живущему в вашем районе. И не только потому, что он ближе. Такому мастеру невыгодно поступать по принципу «сделал дело — и с глаз долой», потому что вы будете в его районе ходячей, то есть ездящей антирекламой. Вдоволь наслушавшись от вас ужастиков, ваши знакомые и знакомые ваших знакомых уже не обратятся к такому спецу. Зачем им те же проблемы?
К моему удивлению, недавно это казавшееся незыблемым правило дало сбой — из трех рекомендованных мне специалистов по кузовному ремонту я выбрал живущего поблизости и сто раз потом об этом пожалел. Сам виноват. Нарушил несколько правил: загнал машину перед самым праздником 8 марта, да к тому же дал аванс мастеру. Ну он и ушел в запой. Ладно бы просто ушел, он еще сваркой сжег салон моей машины и из аккумулятора умудрился электролит пролить на кузов…
Не сбрасывайте со счетов и собственные впечатления при виде гаража, в который собираетесь отдать свою машину, инструмента, которым будут ее ремонтировать, да и самого хозяина. Может, от него будет разить перегаром или он сразу в промасленной спецовке плюхнется на сиденье вашей машины и грязными руками начнет выправлять дефект. В этой ситуации надо вежливо прощаться и искать другие варианты, в которых недостатка сегодня уже нет, и частники средней квалификации это прекрасно знают.
Назвался мастером, выбирай сам
Одним из признаков профессионализма частника я считаю наличие у мастера ходовых запчастей (вот где сказывается узкая специализация) или готовность купить их на аванс клиента. Конечно, и он не застрахован на сто процентов от покупки некондиции, но все же в большей степени, чем человек, далекий от проблем ремонта. Если у ремонтника высокая квалификация, то он должен уметь не только отличать кондиционные запчасти от откровенных подделок и второсортных изделий, но и знать, полагаясь на свой опыт, каков ресурс деталей разных изготовителей.
На практике же большинство частников, боясь низкого качества запчастей, перекладывают их выбор на клиента. А потом начинается: «не то привез, надо было вот такое», или еще проще — «что привез, то и поставим, с нас взятки гладки». Кстати, этим грешат и некоторые СТО.
Преимущества самостоятельных мастеров перед СТО в более гибком графике работы. Частник может заняться вашей машиной и вечером (при хорошем стимуле — и ночью), и в выходные, когда большинство станций не работает. Правда, под праздники машину в ремонт лучше не отдавать — толку все равно будет мало. Разве что вы отыщете абсолютного трезвенника.
Еще совет. Учитывайте сезонный фактор. Если будете, как большинство автомобилистов, неоригинальны, то есть начнете искать мастеров весной, то к рекомендованному специалисту можете и не попасть — у него уже будет очередь. И чем лучше спец, тем она больше, потому что весной к нему приедет вся его постоянная клиентура плюс такие, как вы.
Мораль: если несколько человек стопроцентно гарантировали этого мастера и вы хотите к нему попасть с крупным ремонтом машины, то обратитесь в ремонтное «межсезонье» — осенью или зимой.
Отмечу, что существует еще и прослойка между двумя полюсами — частниками и СТО: полукустарные частные мастерские. Их станциями техобслуживания трудно назвать, потому что под словом «СТО» я подразумеваю нечто большее, чем наличие смотровой ямы или подъемника да пары стендов в крохотном помещении.
Такие мастерские занимаются одним-двумя видами деятельности — шиномонтажом, балансировкой колес, регулировкой развала-схождения, заменой масла — и за счет специализации быстро и хорошо с ними справляются.
Александр ЕЛЬЧИЩЕВ
№18
12 мая 1999 -
Как удержать шкив генератора при его ремонте?
Александр Ельчищев
Ремень в качестве фиксатора
как снять шкив генератора, чем снять шкив генератора, как удержать шкив генератора ВАЗ, чем держать шкив генератора, как зафиксировать шкив генератора, ваз, жигули
ВОПРОС. На моих “Жигулях” изношен шкив генератора. Чтобы его заменить, надо отвернуть гайку крепления шкива, но для этого надо как-то зафиксировать шкив. Причем так, чтобы его не повредить. Как это сделать в гаражных условиях без применения специального инструмента?
ОТВЕТ. Я знаю два приспособления для снятия шкива генератора, установленного на всех вазовских моделях : фирменный захват, служащий для удержания шкива, и съемник.
Захват состоит из двух шарнирно соединенных стальных полуколец с длинными ручками. Они трапециевидного сечения, как и ремень генератора, и поэтому надежно охватывают и фиксируют шкив. Сделать его своими силами практически невозможно, поэтому предлагаем вам другой вариант фиксации шкива.
Для этого понадобится старый ремень генератора, но не гладкий, а зубчатый. Вы, вероятно, уже догадались, что им-то вы и будете охватывать шкив. Так как усилие, чтобы удержать шкив неподвижно, будет прикладываться большое, то выбранный для этих целей ремень должен быть без трещин.
Как зафиксировать ремень на шкиве? Если у вас в гараже есть большие тиски, то задача максимально упрощается — надо ремнем охватить шкив генератора, а оставшуюся часть ремня зажать в тисках.
Если тисков нет, надо разрезать ремень и постараться сделать подобие фирменного универсального приспособления, которое используют при ремонте иномарок. Его конструкция ясна из фото.
Если вы не собираетесь заниматься подобным ремонтом как частный мастер, не копируйте его конструкцию.Достаточно будет найти металлическую планку, лучше П-образного сечения с невысокими бортиками. Охватите шкив генератора ремнем, концы ремня вложите в найденную металлическую планку и закрепите их большим количеством витков проволоки.
Теперь генератор можно положить на пол гаража, наступить на приспособление и длинным воротком отвернуть гайку крепления шкива. Учтите, что усилия к гайке будут прикладываться большие, поэтому торцовая головка должна быть прочной, проверенной в ремонте.
Но отвернуть неподатливую гайку крепления шкива — это лишь полдела. Для снятия шкива все-таки понадобится съемник. Можно попросить у знакомых “гаражников” универсальный съемник средних размеров, но если у вас и ваших друзей возникнет желание обзавестись собственным съемником шкива генератора (такую вещь неплохо иметь на несколько гаражей), то привожу его чертеж.
Чтобы не повредить шкив, в случае применения фирменного приспособления лапы съемника заправляют за стальные захваты (см. чертеж и фото съемника), а при использовании самодельного приспособления с ремнем придется за ремень подкладывать стальные пластины — лучше полукруглые.