Автопутешествие на Байкал. Часть 2

Поездка на Байкал на автомобиле из Нижегородской области

Продолжение рассказа Андрея Бабайкина о поездке летом 2012 года на ВАЗ-2112 на Байкал из Нижегородской области. Сегодня поговорим о самом священном озере, о туристическом сервисе. 

Маршрут: Саров-Арзамас-Вад-Перевоз-Лысково-Чебоксары-Казань-Наб.Челны-Уфа-Челябинск-Екатеринбург-Тюмень-Ишим-Омск-Новосибирск-Юрга-Томск-Красноярск-Иркутск-Сахюрта-Иркутск-Листвянка-Иркутск-Красноярск-Кемерово-Юрга-Новосибирск-Омск-Ишим-Курган-Челябинск-Уфа-Самара-Димитровград-Ульяновск-Саранск-Краснослободск-Саров

— Вы ехали в конце лета. Купались в сибирских реках и озерах?

— Мы купались во всем крупном, что было по пути и не очень — в Челябинске в одном из озёр на пляже в черте города около прославленного «Нашей Рашей» и реально существующего Челябинского трубопрокатного завода (тепло как в ванне), в Омске — в Иртыше (теплый, мутноватый и быстрый) прямо под Омской крепостью (от крепости там остались только некоторые здания, но район сохранил название и есть проект реконструкции части его исторического облика), в Новосибирске — в Оби на городском пляже (тоже теплая, мутноватая и не быстрая), в Красноярске — в Енисее недалеко от «Бобрового лога» (чистый и очень холодный), в Иркутске — в Ангаре (очень чистая, стремительная и ледяная), причём, честно говоря, прямо в городском парке.

— А в Славном море?

— Ну и естественно мы купались в Байкале! Он в середине августа чист, как ключевая вода, а также схож с ней вкусом и температурой. Короче, чистейшая ледяная вода. И прыгали в него из бани — кедровой бочки на 4-6 человек, установленной на берегу! И даже нашли, где нас по Байкалу покатали на ватрушке. Это очень страшно — под тобой пресная ледяная бездна с температурой градусов 10, и тебя от нее отделяет только хватка рук за «уши» ватрушки в районе твоей задницы и до берега далеко. А Михаил и Вован наняли какого-то капитана и он их покатал на корабле по Большому Байкалу. Я с ними не поехал – честно говоря, думал, будет скучно – а им, тем не менее, страшно понравилось, они байкальских нерп наблюдали в естественной среде, искупались в Байкале не у берега где-то, а прямо в открытом море.

— Где именно вы останавливались на Байкале? И когда там лучший сезон?

—  На Байкале обитали на заливе Малое Море, образованном побережьем Байкала со стороны Иркутской области и островом Ольхон. Купаться, ну то есть плескаться, там нельзя, вода выше 14-15 градусов НЕ прогревается, нет такого явления. «Высокий сезон», погодно-теплый и условно-купальный, приходится на июль-август, и заканчивается как раз в середине августа, когда мы приехали; мы ходили в куртках, свитерах и берцах с мехом, никто не вспотел. Но разумеется окунуться в Священное море надо, еще отлично годится прыгать в Байкал из бани.

—  То есть климат там суровый? Это тайга?

— Что удивительно, на маломорском побережье и на юге Ольхона – не тайга, а Тажеранская нагорная степь с натуральными сусликами. «Государственная» дорога к побережью идет перекатами по этой степи между соленых озер, а потом самонаезженные дороги сложной конфигурации разбегаются по склонам гор вдоль моря. Так-то да, Байкал – это таежная зона, но Приольхонье – это удивительный национальный парк со всеми ландшафтами, здесь есть немного степи, немного гор, включая высокие и заповедные, немного тайги, немного прерии с настоящими мустангами, получившимися из бывшего колхозного табуна по мере механизации сельского хозяйства, и даже чуть-чуть песчаной пустыни – урочище Песчанка.

— Насколько слышал, сервис там дорогой.

—  Экскурсии дорогие, 1000-1500 р. с человека, но оно того стоит, природа фантастическая, святыни нескольких религий, это ведь одна из жемчужин мистического пояса Азии – Алтай, Байкал, Монголия, Тибет…. Стандартный набор:

1. Огой – остров, где в 2005 году буддисты построили т.н. «ступу», это герметичное (не путать с герметическим, хотя… нет, можно и нужно путать! 🙂 сооружение, внутрь которого заложены определенные вещи, тексты и прочее. Она посвящена демонице буддийского пантеона и, вообще говоря, представляет собой святилище крайне редкого в буддийском мире культа. Попасть внутрь нельзя, даже касаться считается моветоном, полагается обойти ее несколько раз, думая о позитивном. Ступу на фотографиях изображают радикально белоснежной, меловой, но на самом деле это немного фотошоп, она железобетонная и обычного белого или светло-серого цвета. Архитекторам удалось добиться, чтобы она выглядела строением эпохи пирамид, хотя она и новодел. Ее сначала хотели построить на Ольхоне, но шаманисты не разрешили, тогда нашли островок, на который никто не претендовал, и построили там и даже подвели под это теоретическую базу.
2. Ольхон – это сердце Байкала, остров, заповедник, «место силы» бурятского шаманизма. Про Ольхон пишутся книги, в рамках интервью пытаться что-то изложить глупо. От себя могу сказать то, чего я не нашел в книгах. Ольхон – это гиперборейский Эдем. Здесь на небольшом острове уместились почти все ландшафты Севера – тайга, горы, пустыня, степь; здесь число солнечных дней в году больше чем на Черном море; здесь нет комаров и прочих кровососов; здесь на севере острова до сих пор пасутся дикие лошади. В настоящем Эдеме, который вроде бы где-то на Мальдивах, нордическому человеку жарковато. Для него был специально сделан Ольхон, и, видимо, оттуда изгнали за что-то предков нордического человека. 🙂
3. Карстовая пещера в обрыве берега Байкала . С клаустрофобией не соваться – я перед каждым лазом, особенно перед самым первым, думал: «Андрюха, оно тебе надо? Куда ты лезешь?» Мечтающим пройтись под сводами пещеры Аладдина – сразу мимо, в часть щелей лезть надо примерно так, как под диван, а в часть – как в колодец, где-то по пластунски, где-то ногами вперед, давали спецодежду и фонарики налобные. В одной расщелине у меня стал опасно цеплять за скалу фотоаппарат в нагрудном кармане, а двинуться некуда ни вперед ни назад – лезем цепочкой. Мысль простая: «Хрен с ним, главное фотки, а карточке-то ничего не будет». Но поджался, прополз и не раздавил. Пороху добавляет спелеолог, ведущий экскурсию, замечанием в одной из больших «комнат» пещеры: «Когда в эту пещеру в 1964 году первый раз пришли люди, то камни, уже лежащие на полу, они отметили крестами синей краской. Оглянитесь вокруг и убедитесь, что синие кресты есть очень даже не на всех камнях. Вот поэтому в пещере нельзя кричать». Очень мотивирует. 🙂 Кстати, с этого берега самый лучший вид на Большой Байкал, потому что там высоко. На Ольхоне тоже есть прекрасные виды Байкала на северной оконечности, поскольку там тоже возвышенность (мыс Хобой), но самая фантастическая панорама Байкала – всё же от пещеры.
4. За большую морскую прогулку парни заплатили 5000 р. с двоих, я с ними не поехал (просто не люблю водные прогулки, скучная на мой взгляд вещь), капитана со своим судном нашли просто распросами, кто-где-что, им понравилось, они и купались, и нерп играющих видели. Так-то нерпу посмотреть можно в нерпинарии. Животное нерпа несколько инопланетное – вот допустим кошка, или собака, или медведь, да хоть хомяк – у них есть глаза, выражение этих глаз, мимика, система звуковых сигналов, и всегда понятно – животное спокойно и индифферентно, или довольно, или разозлено, потому что довольные или угрожающие интонации голоса, разные прищуры морды и глаз, это всё в животном мире унифицировано. А у нерпы абсолютно статичная непроницаемая физиономия, бездонные черные глаза (даже у рыбы есть зрачок! У всех есть зрачок, а у нерпы нет). Звуков она не издает. Мне, в целом, не понравился этот зверь, не такой уж он милый, как на пропагандистских экологических фото. С кого-то, видимо, похожего писал своих саламандр Карел Чапек.
5. Мелкие бесплатные экскурсии по окрестным горам и остаткам древних священных стен добурятского населения Приольхонья. Рекомендую быть готовым к тому, что на вершине горы экскурсовод вдруг достанет вязанку 100-литровых мусорных мешков, раздаст по два и прикажет собирать техногенный мусор, которого, надо сказать, там немало. Я-то лично обеими руками за чистоту, сам и хожу на субботники и организую их, просто знаю, что в России 1 из 10 стопудово скажет: «я не мусорил, почему мне убирать». Отвечаю строптивцу: Байкал всё слышит, знает мусорил ты или нет, а тебе еще домой ехать. Мусор потом забрасывается в специальные помойки-загончики, сделанные от коров. Но коровам нипочем, они ломают загородки и кушают мусор.

— В наше время уже трудно обходиться без сотовой связи и вообще онлайн-сервисов. Современный городской человек отвык от информационной автономки. Как с этим на Байкале?

—  Отлично ловят все операторы «большой тройки», довольно терпимая скорость мобильного интернета – если возникнет вопрос по истории или религии Байкала, Википедию открыть хватает. Есть также местный оператор «Байкалвестком» (филиал Ростелекома), покрытие которого еще гуще; когда ездили на мыс Хобой, на север Ольхона, то постепенно палка за палкой пропадала связь с Билайном, и вот уже возникала иллюзия, что вот она, глушь и первозданная природа, не пронизанная антропогенными электромагнитными полями ­– как вдруг после полного исчезновения связи с Билайном телефон входит в роуминг и находит уверенный сигнал Байкалвесткома прямо на мысе Хобой. Цивилизация неосязаема, но она есть. 🙂

А вот любителям карточного интерактива на Малом Море придется неуютно. В ходу только кэш, иначе говоря наличность. Банкоматов или хотя бы терминалов, понимающих хоть какие-то карточки, на МРС и тем более на турбазах нет. Я, когда кончились деньги, реально был вынужден съездить за 40 км по дрянной грунтовке до Еланцов, райцентра Ольхонского района населением 4000 человек – огромный город по меркам этих мест! — снять денег в банкомате, который, к счастью, в местном отделении Сбербанка имеется. В Хужире, столице острова Ольхон, банкомата нет, да что говорить – туда электричество провели лет 7 назад, как говорят местные. Да и был бы – до Еланцов быстрее, так как на Ольхон очередь на паром…

—  Вот с этого места поподробнее. Можно ли попасть на автотранспорте на Ольхон, в сердце Байкала?

— Можно. При этом паром даже бесплатный, чем он выгодно отличается от другого парома, на котором мы переправлялись через Волгу на отрезке Нижние Вязовые – Зеленодольск в Татарстане. Причем мы ехали по пустой дороге, на которую нас толкнул навигатор, и радовались – смотри-ка, как свободно, и это после давки на М7! И вдруг упираемся в берег Волги и очередь на паром. Одна машина развернулась и поехала искать иную переправу, это они ошиблись, мы были на той стороне и поехали дальше через 30 минут, это стоит 140 р. с машины или 7 р. с пешехода (пассажиры не считаются). Но я отвлекся. Паром на Ольхон бесплатный, их курсирует целых два, и по указателям две очереди – «Для администрации и местного населения» и «В порядке очереди». Мы ездили на Ольхон на экскурсионной буханке, особо долго не показалось. По совести сказать, буханка на Ольхоне – самый подходящий транспорт.

Экскурсоводша утверждала, что администрация не строит дороги на острове принципиально, чтобы не понаехали на легковушках обыватели и не изгадили то, что осталось от заповедника и шаманских святынь. Но если у вас серьезный внедорожник, и вы даете мне и всем духам-охранителям Байкала обещание не гадить на Ольхоне (а я вас уверяю, Байкал такого не потерпит, с ним шутки плохи – вон на Алтае постреляли чиновнички горных архаров с вертолета, а вертолет-то возьми и упади), то какое-то подобие дороги идёт до Хужира и дальше, мимо деревень Харанцы, Песчанка (название отвечает местности, там что-то типа зыбучих песков и дюн, в 50-е годы там была ИТК с рыболовецкой спецификой, но потом ее свернули и песок поглотил руины), потом через лес к мысу Хобой и метеостанции Узуры. Как раз после Песчанки где-то есть контрольно-пропускной пункт с егерем – начинается заповедник. Ехать дальше для организованных туристов стоит каких-то денег, пустят ли самодеятельных автотуристов, не знаю. Что интересно, во всех этих диких местах есть или строятся гостевые домики. Туристическая инфраструктура потихоньку захватывает заповедный Ольхон и Байкал в целом.
—  И как там с проживанием? Можно ли ловить рыбу? Ставить палатки? Есть ли традиционные курортные развлечения?
— Во-первых, там совершенно нечего делать купальщикам. Вода на Байкале не прогревается до купальных стандартов. Как я уже говорил, на Малом море, где были мы, вода к августу прогревается до 14-15 градусов, а это считается самое мелководное, теплое и купальное место. На середине моря или в тех местах побережья, где глубина нарастает близко от берега, естественно холоднее.
Во-вторых… а «во-вторых» не будет. Я не рыбак и на тему «Рыбалка на Байкале» не могу сказать решительно ничего. Могу сказать про омуля как про товар. Это хорошая, жирная рыба, формально относящаяся к лососевым, но по кулинарно-потребительским качествам лежащая гораздо ближе к сельди, чем к кете и горбуше. Способы его приготовления – соление, вяление, холодное и горячее копчение. При этом на рынке, не для туристов, а на совершенно обычном рынке в Иркутске для иркутян, омуль мягко говоря подороже селедки. Малосольный омуль стоит 230-270 р/кг, вяленый 350-400 р/кг, холодного копчения 400-450 р/кг. Мы привезли с собой довольно здоровый автохолодильник, занимавший чуть не полбагажника двенашки, и перед выездом назад забили его х/к омулем, вышло 15 кг. Я, если честно, на себя омуля не брал, не верил, что мы его хоть бы и копченого даже в холодильнике довезем – он не создает мороза от бортовой сети автомобиля, так, легкую прохладу. Да и у меня нет мании, свойственной некоторым людям, обязательно из любого посещенного ими медвежьего угла привозить местной рыбы. Но омуль, к моей лёгкой зависти, доехал в лучшем виде, и в машине практически не пахло, что также ценно – я не могу даже представить себе вонь, которая, наверно, разносится по вагону поезда, где кто-то пытается довезти домой в среднюю полосу ящик копченого омуля в духоте и жаре плацкарта.

В-третьих, там совершенно нечего делать тусовщикам. Аквапарков, набережных и клубов на Байкале не предусмотрено. Разумеется, на Малом Море есть закусочные, которые в некоторых особо фешенебельных случаях тянут на бары, из некоторых турбаз доносятся звуки дискотеки, но честно говоря, приехать на Славное море и пить там водку, сидя в помещении… я не буду комментировать.

В-четвертых, там совершенно нечего делать жмотам и сибаритам. Проживание на Байкале на турбазе очень дорого. Номер с удобствами, т.е. с горячей водой, душем и сортиром, будет стоить около 1300-2000 р. с человека в сутки в зависимости от фешенебельности турбазы. При этом, турбазы на Малом море — это летние домики, ночью уже холодновато в номере. Возьмите с собой 1-2 маленьких керамических тепловентилятора, после первой же ночи скажете мне спасибо и, возможно, захотите выслать мне за добрый совет бутылочку виски. Горячая вода, душ и унитаз — это вовсе не очевидность. Без них — дешевле. Телевизор, холодильник – тоже не очевидность. Считайте, что за эти деньги вы снимаете койкоместо.
Горячая вода, сантехника, холодильник и телевизор – не полный перечень «обычных» вещей, в которых на Байкале может ощутиться недостаток. Также вы сможете обнаружить, что на Байкале (по крайней мере на Малом Море) нет автозаправок и аптек. Бензином и медикаментами надо запасаться, иначе – пожалуйте за 40 км в Еланцы за упаковкой бинта или цитрамоном, не забыв по пути заправиться впрок. Допустим, через пару лет, когда до самого причала на МРС доложат непрерывный асфальт, это будет приятная поездка на полчаса по живописному краю соляных озёр, но летом 2012 года это всё ещё было приключение из разряда экстрим-странички журнала «Men’s Health».

Особенно забавно было, когда мы ехали первый раз в направлении «туда», и это была ночь. Навигатор что-то показывает, пытаемся ехать по нему, но постоянно какие-то знаки и объезды по полю. За нами едет какой-то неудачник, считающий, что мы знаем дорогу. После какого-то маневра и заезда по полю в темноте мы вдруг упираемся… в тупик и отару овец на фоне горы. Потрясающе. Разворачиваемся. Едем куда-то. Неудачник бредет за нами. Вдруг в долине промелькивает сияющая огнями населенка, нифига себе Лас-Вегас. Едем просто на огни, пытаясь придерживаться накатанной стёжки. Огни приближаются, начинается асфальт, прибыли!

Днём, когда видно на 360 градусов, всё оказалось гораздо проще, но дороги там действительно живут своей четырехмерной жизнью – где накатали, там и дорога. 🙂 Уехать по этим грунтовкам вдоль берега Байкала по часовой стрелке вокруг системы бухт Малого Моря можно сравнительно далеко, я ездил несколько раз через мыс в соседнюю бухту в кафе кушать позы, а на МРС и в местный центр гламура и развлечений – турбазу “Ветер странствий” — вообще как на работу, но в передачах свыше первой нужды при езде вдоль Байкала почти нет, и я буду огорчен, если это изменится – понаедут и загадят.

Если хоть что-то из вышеперечисленного вам не понравилось, непереносимо на слух, вы не можете понять, как можно платить так много денег за так мало возможностей и сервиса — нет, нет, вам сразу на юг. Египет, Турция, Крым, Таиланд — всё для вас. Там за эти же, а вернее сказать меньшие деньги, тепло, дешево, музыка играет. Зато вы не съездите на Ольхон, у вас не будет фотографии с запретным мысом Бурхан и с каменной плитой мыса Хобой, вздымающегося на фоне ярко-синего Байкала и кусочка ярко-зеленой тайги, которая смогла дотянуться до Ольхона с БАМовского севера Священного моря. И на остров Огой на буддийскую ступу тоже не съездите на катере, не увидите, как открывается зев пролива Ольхонские ворота. И нерпу только в «Мире животных» увидите. Много это или мало? Кому как.

В-пятых… В пятых опять не будет. Будучи человеком цивильным, чуждым палаточного туризма и экстремального отдыха, никаких советов в эту сторону не дам. Но впечатления свои напишу. Турбазы на Малом Море отстоят немного от берега, а на самом берегу есть в обилии палаточные стоянки. Около них стоит навалом машин, все как одна с иркутскими номерами – вообще у нас была единственная, похоже, на все побережье машина с номерами иного региона. Меня это удивило, я думал, магнит Байкала манит туристов со всех концов земли.

Местные объяснили так: транзитные искатели мистики Байкала едут сразу на Ольхон, на побережье им селиться в палатках не с руки, а на машинах приезжают в основном иркутяне, гости же издалека все больше поездом. Чем иркутяне занимаются в палатках, не ведаю, но купаться холодно и им: когда кто-то из палаточников залезал в воду, его сразу начинали фотографировать его же компаньоны, как диковину некую. Странный отдых, на мой взгляд. Уж или на дикие берега, сплавляться по рекам, покорять и единиться с первозданной природой, или на обжитую турбазу. А тут и в людном месте, но в палатке. Всё равно что поставить палатку в городе на газоне.

В путеводителе по Байкалу, по котором мы в том числе готовились, было предостережение против развертывания самодеятельных лагерей на берегу Байкала, дескать от местных могут быть претензии по поводу использования «принадлежащего» кому-то участка берега. Может быть, и в этом часть разгадки, почему госномера машин у палаточных лагерей вдоль береговой линии Малого Моря – иркутские и только иркутские.
Люди на иркутском побережье Байкала дружелюбны, но будучи или бурятами, или дальними потомками каторжников, люди всё же крутые. Поэтому отдыхать на Байкале надо с умом, как в гостеприимном, но требующем к себе безусловного
уважения чужом доме. У нас эксцессов не было.

—  Есть ли места, куда попасть не удалось и о чем теперь вспоминается с сожалением?

— Да. На Ольхоне, в поселке Хужир есть знаменитый краеведческий музей, который создал когда-то местный учитель географии Н.М.Ревякин, один из наиболее знаменитых ольхонцев, и который сейчас находится в ведении его потомков. Когда экскурсия ехала с Хобоя назад, то, невзирая что она продолжительная, многие, и я в том числе, высказались за посещение музея. Но увы! Он был закрыт для посещения ввиду визита какого-то высокого гостя, что-то типа министра культуры Иркутской области. Но в Хужире есть отличная сувенирная этническая лавка и при ней картинная галерея.

— Неужели вы исчерпали на Байкале всё, кроме закрытого на спецобслуживание музея?

— Господи, конечно нет. Байкал неисчерпаем. Начиная с того, что на туристическом и, скажем так, попсовом Приольхонье свет клином не сошелся. На Байкале есть минеральный курорт Аршан, есть заповедные, мало тронутые цивилизацией его северные и восточные берега, Бурятия, Кругобайкальская железная дорога – ныне тупиковая ветка, проходящая через уникальные горные тоннели, шедевр дореволюционного распила бюджета. Зимний Байкал может многое предложить горнолыжникам. Сибирские Кижи – музей деревянного зодчества Сибири «Тальцы» между Иркутском и Листвянкой, там мы были. А вот саму Листвянку, которую позиционируют как «центр туристического Байкала», можно сразу выкинуть из рассмотрения – это просто тупиковая асфальтовая дорога, на одной стороне которой высятся дворцы-отели, на другой между кавказских шашлычных шатров скромно и бесполезно проглядывает гладь Байкала.

Могу посоветовать для теоретической подготовки пару ценнейших книг, которые использовали мы. Во-первых, прекрасный путеводитель «Байкал», М., Аякс-пресс, 2010, во-вторых, С.Волков «Легенды и предания острова Ольхон», Иркутск, 2011 и другие сочинения этого автора. Правда, к волковским книгам у байкальских экскурсоводов отношение ироническое, дескать, он подслушивал байки, бытующие в экскурсоводческой среде, и некритически записывал их как истину. Но нетрудно убедиться, что те же люди, которые высказывают эту иронию, сами шпарят по волковским книжкам близко к тексту. Так что вопрос о приоритетности курицы или яйца остается…

В любом случае, настоящий турист перед посещением нового места, во время и даже после должен напряженно готовиться теоретически по всем доступным источникам, включая, разумеется, и Интернет, и отчеты предыдущих покорителей выбранных им мест, иначе он сам не поймёт, где был и что видел, а тогда какой смысл в автотуризме? Форсунки продуть, свечи просушить и аккумулятор подзарядить после года «городского режима»? 🙂

— Спасибо, Андрей, за интересный рассказ, за столь нужную путешественнику практическую информацию. Ждем снова в гости после поездок, ну или просто так заходите на огонек, вопросы позадавайте, кроссворды поразгадывайте. Кстати, уже наметили новый маршрут, если не секрет?

— Секрет. Не хочу зря натрепаться. Перепрыгну, тогда и гоп скажу.

  
Беседу с Андреем Бабайкиным вел Александр Ельчищев
Фото Андрея Бабайкина
 

Начало маршрута