Впервые купили зимний комплект шин. Как правильно хранить в гараже снятые летние и скоро уже зимние?
Как хранить сменную «обувь»?
Шины — дорогое удовольствие. Рачительный хозяин, «переобувший» свой автомобиль в зимнюю «обувь», не забудет позаботиться и о правильном хранении летней.
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
Эту рекомендацию, казалось бы, легко соблюсти в неотапливаемых гаражах. В них нет источников тепла: печей, батарей и калориферов, соседство с которыми губительно для автомобильной «обувки». Но зимой температура в неутепленном гараже незначительно отличается от температуры наружного воздуха, а шины (за исключением специально разработанных) боятся мороза. Впрочем, из двух зол выбирают меньшее.
Во-вторых, существует принципиальная разница в хранении шин, смонтированных на колесных дисках (то, что, собственно говоря, и называется колесами), и демонтированных шин.
Шины без дисков нельзя подвешивать на стене и складывать друг на друга стопой или, как говорят, «колодцем». У положенных друг на друга бескамерных шин деформируются борта, что может привести к разгерметизации такой шины, смонтированной на колесном диске. Хранить их надо вертикально на полу или полке и раз в месяц без приложения чрезмерных усилий поворачивать.
С колесами поступают наоборот — подвешивают на крючках или складывают в стопу. Их нельзя хранить вертикально, как шины.
Раньше часто приходилось видеть в гаражах брошенные друг на друга камеры. Их владельцам надо помнить, что у камер, хранящихся в свернутом или согнутом виде, появляются складки, а затем и трещины.
И, наконец, совет для самого практичного автовладельца.
Перед тем, как отправить в сезонную спячку комплект шин, постарайтесь очистить их от нефтепродуктов. Последние агрессивно воздействуют на нити корда, что приводит к снижению прочности шин.
Купил с рук Opel Kadett с 1,3-литровым мотором. Вскоре после покупки “застучал” двигатель. Вскрытие” поазало, что провернулись вкладыши на второй и четвертой шатунных шейках. Коленчатый вал был уже изношен, под все вкладыши, коренные и шатунные, была подложена фольга.Подскажите, нужно ли менять в этом случае шатуны? Одни говорят “да”, другие “нет”. Все-таки это лишние траты, я узнавал: “бэушный” шатун для моего двигателя стоит 500 рублей. Хотелось бы знать также, действительно ли последний ремонтный размер шатунных вкладышей у этого двигателя 0,5 мм? Мне расточник сказал, что одна шейка укладывается в 0,25 мм, а другая в 0,5 мм, но, может, и этот размер не выйдет. Что тогда делать? Наплавлять шейки вала или искать другой “бэушный”?
Валерий Матвеев, Кстовский р-н
Картина, которую вы описали, типична при покупке подержанной иномарки с большим пробегом, это, так сказать, “предпродажная подготовка” с минимальными затратами для продавца. Остается только вам посочувствовать и постараться дать несколько советов.
К сожалению, вы не указали, какой у вас двигатель — 1.3 N или 1.3 S, но, вообще-то, особой разницы нет: первый имеет мощность 60 л. с., второй — за счет большей степени сжатия — 75 л. с. (см. табл. 1). С первым, более тяговитым мотором, как показывает практика, меньше проблем, он более живуч. Менять или не менять?
Хорошо, что вы задаете вопрос насчет шатунов. Многие автомобилисты, попавшие в такую ситуацию и делающие ремонт своими руками (всего-то вал шлифануть и вкладыши заменить!), не задумываются над этим, оставляют шатуны, и через некоторое время им приходится переделывать свою работу. Причем последствия пренебрежительного отношения к шатунам могут быть катастрофическими, вплоть до того, что шатун может показать “руку дружбы” — пробить блок и выйти наружу.
Тогда придется менять блок (а где гарантия, что другой “бэушный” блок без изъянов?), перекидывать поршневую, менять прокладки и сальники, в общем, сэкономленные 500—1000 рублей никоим образом не покроют почти неизбежные в будущем затраты.
Если шатунные вкладыши провернулись, то зазор между шатунной шейкой коленвала и шатунным вкладышем начинает довольно быстро увеличиваться и измеряться уже не положенными сот ками, а десятками миллиметра. А после неизбежного смятия или выдавливания вкладышей — уже целыми миллиметрами. В результате больших переменных ударных нагрузок, действующих на шатун, его нижнюю головку начинает разбивать и набивать в ней эллипс.
Если шатун “облегченной” конструкции (на иномарках, особенно японских, зачастую он выглядит просто игрушечным по сравнению с теми же “жигулевскими”), то может погнуться и стержень шатуна. Проверить это в гаражных условиях непросто: понадобятся поверочная плита, или линейка, или две выточенные точно под отверстия в головках шатуна цилиндрические оправки.
Ситуация усугубляется тем, что водитель слышит стук шатунных подшипников не сразу, а лишь тогда, когда он становится явным, а значит, процесс зашел уже слишком далеко. Даже услышав неладное под капотом, он часто пытается на автомобиле со стучащим двигателем дотянуть до гаража, а дотянув, на этом не успокаивается: зовет знакомых и незнакомых, для каждого заводит двигатель и начинает резко давить на педаль газа, чтобы услышать, где стучит, а заодно получить противоречивые советы (самые “продвинутые” советчики начнут отсоединять поочередно провода от свечей зажигания), а ремонт двигателя тем временем становится все дороже и дороже.
Так что ответ однозначный: шатуны, в которых провернулись вкладыши, нужно менять. Эта рекомендация — не только результат теоретических выкладок, она подтверждена горьким опытом.
Только, конечно, менять надо пусть и на бывшие в эксплуатации, но кондиционные шатуны.
Таб. 1 Технические характеристики Opel Kadett
Двигатель
1.3 N
1.3 S
Диаметр цилиндра, мм
75,0
Ход поршня, мм
73,4
Степень сжатия
8,2
9,2
Величина компрессии, атм.
10,0-11,5
11,5-13,0
Мощность, л. с. (при об/мин)
60 (5800)
75 (5800)
Макс. крутящий момент, кгс*м (при об/мин)
9,4 (34000-3800)
10,1 (4200)
Как покупать
Идеальный вариант: не покупать шатуны отдельно, а вынуть их из полуразобранного двигателя, тогда окружение шатуна — поршень, зеркало цилиндра, вкладыши, палец — многое скажут о “здоровье” шатуна. Тем более что шатуны можно взять с “родными” пальцами, да и поршни никогда лишними не будут.
Конечно, это более редкий случай, когда кто-то по какой-то причине отдает двигатель на разграбление (хотя в той же Москве, не говоря уже о продвинутых в автомобильном плане Калининградской области и Прибалтике, на складах “бэушной” техники практикуется именно такая работа с клиентами — сам сними, что тебе надо).
Чаще можно встретить в продаже уже снятые шатуны. В этом случае надо обязательно взять с собой свой шатун в качестве образца, чтобы не перепутать и не купить шатуны от 1,6- и 1,8-литровых моторов Opel Kadett. У этих более мощных двигателей расстояние между центрами отверстий в верхней и нижней головке шатуна 136 мм, а у вашего 1,3-литрового двигателя — 126 мм. Так что не забудьте при покупке положить ваш шатун на тот, который собираетесь приобрести, и сравнить.
Кстати, можете спрашивать шатуны от “Кадета” не только последнего поколения, которое на заводе обозначалось буквой Е (1984—1991 гг.), но и предыдущего — D (1979—1984 гг.), конструкция 1,3-литровых двигателей, несмотря на разную мощность, у них одинаковая. Кроме того, эти двигатели стояли и на выпускавшихся c 1981 по 1986 год “Асконах” (Opel Ascona 1.3 S), так что можно смело расширять поиск.
Подбор по массе
Перед установкой нового шатуна в двигатель надо обязательно проверить массу шатуна, ведь вам вряд ли попадется шатун того же класса, что стоит в вашем двигателе. Шатуны моторов Opel Kadett разбиты на шесть классов с интервалом в 8 г (см. табл. 2). Они не имеют индексов и цветовой маркировки, так что придется взвешивать и проверять.
Таб. 2 Масса шатунов Opel Kadett, г
Классы
476
484
492
500
508
516
Таб. 3 Поршневые пальцы
Двигатель
1.3 N/S
1.6 S/1.8 E
Длина, мм
65
70
Наружный диаметр, мм
20
23
Зазор в бобышках поршня, мм
0,007-0,010
0,011-0,014
Минимально допустимая разница массы шатунов, установленных в одном двигателе, составляет по инструкции те же 8 г, но я бы посоветовал сделать ее еще меньше, сняв металл с нижней части крышки шатуна.
Если есть возможность, берите комплект шатунов. Тем самым вы сэкономите время на подгонке их по массе, а это занятие нудное и кропотливое, и лучше не в гаражных условиях на наждаке, а на фрезерном или строгальном станке.
Шатунные пальцы
Остается еще один важный момент — поршневые пальцы.
Они так же, как в восьмиклапанных двигателях “Жигулей”, запрессованы в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.
При выпрессовке надо быть предельно аккуратным и постараться не повредить ни палец, ни поршень. По инструкции это положено делать при помощи пресса, но в гаражных условиях (в недавнем прошлом, когда не было ажиотажа вокруг цветных металлов) идеальным приспособлением для этой операции у меня с приятелем был проточенный изнутри тракторный поршень. В него помещался “жигулевский” поршень, сквозь бобышку тракторного поршня в палец вставлялась оправка, и увесистым молотком или средних размеров кувалдой он выбивался из поршня.
Поршневой палец — одна из самых ответственных деталей в двигателе, поэтому его надо как следует проверить перед обратной установкой в поршень. Нет ли на нем глубоких рисок? А главное — как он ведет себя в поршне? Для проверки надо усилием большого пальца вставить поршневой палец в поршень, повернуть поршень так, чтобы поршневой палец оказался в вертикальном положении, и проверить, выпадет он из поршня или нет.
Если поршневой палец выпадает, то придется покупать новый или “бэушный” (при покупке надо иметь с собой для проверки поршень). Вообще-то, инструкция запрещает повторное использование поршневого пальца, но мы с вами будем реалистами: если палец аккуратно выпрессован, не имеет изъянов, из бобышек поршня не вываливается, то он еще послужит на старенькой иномарке.
Если будете покупать поршневые пальцы, учтите, что в отличие от тех же “Жигулей”, где размеры пальцев на всех модификациях одного двигателя одинаковые (не считая разбивки их наружных диаметров на три категории с разницей в 0,004 мм), у 1,3-литровых моторов Opel Kadett они заметно отличаются от пальцев двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л (см. табл. 3). У последних они большего диаметра (23 вместо 20 мм) и длиннее (70 вместо 65 мм). Так что не перепутайте.
Наплавку не советую
Что касается коленвала, то, действительно, 0,5 мм — последний ремонтный размер вкладышей этого двигателя Opel Kadett (как тут не сказать спасибо родному ВАЗу за в два раза большее количество ремонтных размеров вкладышей на “Жигулях”?). Если этот размер не выйдет, я бы не советовал наплавлять шейки коленвала. В Нижнем я не знаю мест, доступных частникам, где могли бы квалифицированно наплавить шейки, осуществить правку вала и отшлифовать его под нужный размер. У меня до сих пор валяется в гараже волговский коленвал, изуродованный наплавкой на атомной станции.
Из мануала RTA «Opel Kadett E 12S -13-13S-16S-18E» Стр. 22Из мануала RTA «Opel Kadett D 1.2 1.2S 1.3S». Стр. 20Из мануала «Opel Ascona L. GL. SR. Berlina» французского издательства RTA. Стр. 7
Фото страниц из 3-х инструкций по ремонту с ремонтными размерами шатунных вкладышей двигателя 1.3 (1300) Opel Kadett — в ответ на комментарий Александра.
Предка нашего “горбатого” — комплектный, но не отреставрированный Fiat-600 можно найти за рубежом и за 300 евро (плюс растаможка). А как обстоят дела с запчастями к нему, можно их еще найти, дорого ли они стоят?
В Европе запчасти к Fiat-600 можно приобрести через дилеров итальянского автоконцерна и клубы любителей этих автомобилей. Некоторые запчасти можно купить новыми, некоторые — только б/у.
Цены на запчасти довольно высокие, особенно дорого ценятся двигатель и коробка передач: даже за “бэушные” просят соответственно 1400 и 700 евро (за эту сумму можно купить несколько Fiat-600, если, конечно, повезет их найти). За сцепление в сборе просят 80 евро, прокладка головки блока обойдется в 6—8 евро, воздушный фильтр — в 10 евро, а масляный — в 8 евро.
Кузовные элементы также недешевы, особенно те, которые наиболее часто подвержены ударам при аварии: крышка багажника (от 120 евро), крышка моторного отсека (от 60 до 155 евро), передние крылья (от 90 евро), бамперы (от 80 евро).
Оптика недорогая: комплект фар — от 30 евро, задних фонарей — от 20 евро, как и амортизаторы (от 30 евро за штуку) и выпуск-ная система в сборе (от 40 евро).
Дешевле всего поиск запчастей обойдется в Югославии, где этот автомобиль, выпускавшийся под маркой Zastava, позже всех был снят с производства.
ВОПРОС. У меня Audi-5000 с инжектором. Предстоят сварочные кузовные работы. Слышал, что надо обязательно отсоединять компьютер. Подскажите, где он находится?
Audi-5000 — это выпускавшийся с 1984 по 1988 год вариант Audi-100 для североамериканского рынка. Традиционно автомобили, предназначенные для экспорта в США и Канаду, по максимуму оснащаются системами безопасности и комфорта, поэтому в данной машине не один, а несколько блоков управлений различными системами (в быту — компьютеров).
Большинство блоков управления в Audi-5000 находятся внутри передней панели (см. рис.), а чтобы добраться до блока управления системами зажигания и впрыска (поз. 8), надо снять правую панель обивки салона передка. Кроме того, под водительским сиденьем находится блок управления электроприводами передних кресел (если кресла ими оснащены), а блок управления антиблокировочной системой в приводе тормозов установлен под левым задним сиденьем.
При проведении электросварочных работ от всех блоков управления надо отсоединить колодки с проводами (при помещении кузова в сушильную камеру блоки управления надо снять с автомобиля, им противопоказаны температуры свыше 80 градусов). Делать это надо отсоединив аккумулятор (при отсоединении клеммы “минус” аккумулятора зажигание должно быть выключено).
Кстати, сама аккумуляторная батарея в этом автомобиле тоже неплохо замаскирована: она установлена под правым задним креслом.
Расположение блоков управления и реле в Audi-5000: 1 — дополнительные реле; 2 — блок управления круиз-контролем; 3 — дополнительные реле; 4 — реле-прерыватель указателей поворота; 5 — блок управления бортовым компьютером; 6 — блок управления системой самодиагностики; 7 — блок управления кондиционером; 8 — блок управления системами зажигания и впрыска
Но у кого есть нормальная иномарка «немец» тысяч за 600-700…. (audi, vw и т.д.) от 2005-07 года? от одного хозяина с сервисной книжкой? Извините, но в нашей стране не только книгу но и нормальное неаварийное авто купить за кровнозаработанные деньги никак нельзя! полгода … и ни каких результатов
————
Если вы не автомастер, то лучше брать только новую иномарку. За эти деньги вполне можно купить VW, правда, не бизнес-класса. Но вам VW Polo или Golf разве не подходят?
Я раньше к Поло немного пренебрежительно относился, но сейчас он подрос по габаритам, салон стал просторнее, двигатели отличные. У моего знакомого трехцилиндровый — не нарадуется: экономичный и шустрый, делает всех со светофора. Ну а Гольф — это классика, в честь него назван целый класс автомобилей. Правда, в последних версиях с ним перемудрили: Гольф лишился прежней простоты и, на мой взгляд, изящества, превратившись в напичканную электроникой надутую бомбу.
Если хотите Фольксваген, но за меньшие деньги, купите современную Шкоду. Это практически одно и то же, только шильдики разные.
Но при покупке новой иномарке надо иметь еще деньги в запасе на страховки и дорогое плановое техобсуживание.
Mercedes-Benz редко присваивает своим легковым моделям имена собственные, вместо них он использует буквенно-цифровые индексы. Зная фирменную маркировку, можно получить представление об интересующем вас автомобиле, что особенно важно при чтении объявлений о продаже.
Как отличить поддельную прокладку головки блока от фирменной?
Чем серьезнее фирма, чем раскрученнее ее имя, тем больше ее подделывают. Рассмотрим, что надо знать при выборе комплекта прокладок на примере продукции известной немецкой фирмы Goetze (Гётце). Ранее мы рассмотрели выбор прокладок фирмы Elring (Элринг). Эти советы помогут сориентироваться при покупке прокладок и других производителей.
Если вы не профессиональный моторист или механик, то выбрать качественные запчасти вам будет непросто. Но все же постараемся дать рекомендации, как избежать покупки грубой подделки.
Для начала надо иметь в виду, что продукция немецкой фирмы Goetze (“Гётце”), у которой в деле изготовления различных уплотнений уже вековой опыт, — высочайшего качества. С учетом этого, а также высокого курса евро и расходов на транспортировку в нашу страну, ее продукция не может быть дешевой.
Конечно, высокая цена — не основной способ отличить фирменный товар от подделки, но все же эта информация должна предостеречь вас от покупки подозрительно дешевых изделий.
Дешево вам могут предложить лишь нефирменную продукцию “под Goetze”, сработанную где-нибудь в Польше, Эмиратах, Турции, Армении или попавшую в нашу страну из Юго-Восточной Азии или еще бог весть откуда.
Эту продукцию, сделанную зачастую в кустарных условиях, можно разделить на два типа: имитацию и грубую подделку.
К первой категории можно отнести прокладки не фирменные, но сделанные аккуратно, здесь хотя бы есть все отверстия, и они совпадают с отверстиями на вашей прокладке. (Чтобы не попасть впросак, не забудьте захватить с собой старую прокладку и, положив на ту, которую хотите купить, внимательно проверьте соответствие отверстий. Для этого старую прокладку надо тщательно очистить от масла — никто вам не даст пачкать свой товар.) Вторая категория — явный брак.
Если вас уверяют, что перед вами прокладки Goetze, то начните изучение товара с осмотра картонной подложки, на которой лежат прокладки (наборы прокладок для иномарок часто продают в запечатанном виде, поэтому придется рассматривать товар сквозь целлофан). Только после того, как убедитесь, что ее цвет и качество полиграфии соответствует описанию, данному ниже, можете приступать к экзаменовке самой прокладки или набора прокладок.
Запомните: фон такой подложки у фирменного набора Goetze ярко-желтый, на ней рядами под некоторым углом напечатано название фирмы (только прописными, большими буквами!), чередующееся с фирменным знаком — шагающим человечком с двойным кругом на плече (см. рис.).
Вообще же запечатанный набор прокладок проверить практически невозможно. Ведь надо проконтролировать толщину прокладки (она должна быть одинаковой по всей длине) и материал, из которого она изготовлена, — он должен быть однородным, плотным, не рыхлым.
Но самое главное, на чем надо сфокусировать свое внимание, это определить качество окантовки отверстий, ведь окантовка — самая трудоемкая работа для поддельщиков, с ней они плохо справляются.
Металлическая окантовка любого отверстия должна быть цельной, то есть без стыков. Начните с проверки окантовки отверстий под цилиндры, если это прокладка головки блока, поднесите прокладку поближе к глазам и посмотрите, нет ли замаскированных разрывов окантовки у отверстий. Кроме того, у всех цилиндров окантовка отверстий должна быть одинаковой ширины и хорошо держаться на материале прокладки.
В прокладках блока обязательно должно быть отверстие, через которое масло поступает из блока в головку. Нередко (но необязательно) у него окантовка другого цвета, она выполнена из другого материала и имеет довольно сложную форму. Надо внимательно осмотреть окантовку этого отверстия: новая ли она и как держится на материале прокладки. Чтобы не утруждать себя лишней работой, кустарь может снять окантовку этого канала со старой прокладки и переставить на “новую”, при этом такое кольцо может еле держаться в отверстии.
Отличить продукцию Goetze от отечественной кустарщины можно хотя бы по тому, что вся продукция немецкой фирмы безасбестовая (свидетельство тому — надпись на немецком “asbestfrei”), а в нашей богатой асбестом стране прокладочный материал, как правило, на основе асбеста. Опытный моторист сможет отличить прокладку, вырезанную из нашего материала. Если цена, которую просят за такое изделие, для вас приемлема, геометрия отверстий соблюдена и качество окантовки не вызывает нареканий, то поставить такую прокладку на недорогую иномарку вполне можно — то, что материал ее на основе асбеста, только плюс (с асбестом пока не может соперничать ни один его заменитель), лишь бы она была вырезана из ровного и плотного листа асбестосодержащего материала.
Что касается фирменных прокладок, то, как мы говорили, у них должен быть ярко-желтый цвет картонной подкладки, на которой лежит сама прокладка, безукоризненная полиграфия — четко отпечатанные чередующиеся название фирмы (только заглавными буквами) и фирменный знак в виде шагающего человечка. Причем надписи — только черные, насыщенного черного цвета, как сажа, а не серые или серо-буро-малиновые, и напечатаны они так, что на картоне нет тиснения у букв, картон весь совершенно гладкий.
В последнее время Goetze клеймит этикетки, которые можно увидеть на наборах прокладок, черным логотипом MotorForm, в котором место букв “О” занимает силуэт прокладки головки блока, и черной надписью “Made by Goetze”.
На этикетке обязательно должны присутствовать марка автомобиля и номер двигателя (например, Mercedes-Benz OM 401) и штриховой код.
Немецкая фирма постоянно повышает степень защиты упаковки свой продукции, поэтому знаки могут видоизмениться, но неизменным останется высочайшее качество исполнения как самих прокладок, так и упаковочной тары.
Вообще, надо сказать, что качественная, настоящая прокладка идеально красива, как и ее упаковка. Никогда не ошибетесь с ее выбором, если воздержитесь от покупки прокладки, у которой окантовка хоть одного отверстия выглядит подозрительно, если вместо режущих глаз четких линий увидите кособокость, если одна буква на упаковке написана косо или криво…
Хотелось бы получить ответ на несколько вопросов по системе охлаждения Citroen BX 16: увидеть схему циркуляции тосола, узнать, как проверить термостат и работу вентилятора, назначение клапанов на шлангах над термостатом и на шланге печки. Можно ли на “шестнадцатый” поставить радиатор от “девятнадцатого” ВХ? Сколько тосола вмещает в себя система охлаждения? Сбоку на радиаторе установлен датчик, провода от него на моем автомобиле оторваны. Для чего он нужен? Хотелось бы знать и назначение двух датчиков в районе термостата.
У меня Citroen ВХ 16 и купил на запчасти — ВХ 14. Хотел узнать о взаимозаменяемости некоторых запчастей. Подходит центральный высоковольтный провод от Citroen ВХ 14 к Citroen ВХ 16? Как проверить высоковольтные провода в гаражных условиях? Одинаковы ли катушки зажигания?
Много раз читал о том, что в иномарках устанавливается датчик дождя, который управляет работой стеклоочистителей во время непогоды. Но вот описания, как он устроен и как распознает интенсивность осадков, я в журналах не встречал. Хотелось бы также увидеть его конструкцию на фото или рисунке. Продается ли такой датчик отдельно или он устанавливается только на заводе?
Можете ли вы посоветовать абсолютно надежное средство для устранения течи радиатора? Такое, которым вы сами в редакции пользовались и видели результат. Перепробовал несколько герметиков, отечественных и импортных, но все равно тосол подтекает.
Вообще-то, если в радиаторе сильное повреждение, то его надо паять. Правда, не все из них поддаются пайке, да и мороки много: снимать, ставить, а сейчас не май месяц. У меня была такая ситуация на вазовской “шестерке” несколько лет назад. Неожиданно в радиаторе образовалась сильная течь, скорее всего, прорвало “химию”, которую использовал прежний хозяин машины. Снимать радиатор, искать течь, паять и глушить соты было некогда: шла подготовка к зарубежной командировке, поэтому попробовал избавиться от течи с помощью герметика. Купил наш и американский в виде таблеток, похожих на спрессованные листья табака. Не помогло. Махнул рукой, слил тосол и улетел в Германию.
Во Франкфурте-на-Майне, возвращаясь с автосалона, я зашел в маленький магазинчик при заправке и попросил продавца порекомендовать мне радикальное средство для устранения течи радиатора. Тот дал мне маленькую, объемом 125 мл, металлическую фляжку с винтовой крышкой, на которой был нарисован “плачущий” радиатор. (далее…)
Этот французский переднеприводный хэтчбек низшего среднего класса, появившийся на свет 23 сентября 1982 года, был для своего времени явлением незаурядным. Кажущийся сейчас простецкий угловатый кузов был спроектирован знаменитым итальянским дизайнерским ателье Bertone, плюс широкий выбор двигателей, фирменная гидропневматическая подвеска, четыре дисковых тормоза и большие для тех лет 14-дюймые колеса.
Автомобиль снят с производства в 1994 году, но до сих пор остались ценители этой модели, которые не прочь его приобрести и возиться с ним. Далеко ходить не надо — мой приятель Сергей Петров, с которым мы работали на ситроеновском сервисе, до сих пор не прочь купить так понравившийся ему «бэ-иксик».
Если у двигателя Citroen ВХ, Peugeot-205 или Renault-14 появились перебои в работе на холостом ходу, черный выхлоп, повысился расход топлива, упала мощность, а проверка системы зажигания не выявила дефектов, значит, настала пора чистки и регулировки карбюратора.
Карбюраторы Solex 30-30 Z2 CIT 329 и Solex 32-34 Z2 CIT 348 — двухкамерные, с механическим приводом дроссельной заслонки вторичной камеры, с электромагнитным клапаном в системе холостого хода (он лишь перекрывает подачу топлива и его паров при выключении зажигания и не является частью системы экономайзера принудительного холостого хода — ЭПХХ). Отличаются они лишь тарировочными данными, которые приведены в табл. 1.
Карбюратором Solex 30-30 Z2 CIT 329 комплектовался двигатель Citroёn BX рабочим объемом 1361 куб. см и мощностью 62 л. с. (заводское обозначение — 150 А), карбюратором Solex 32-34 Z2 CIT 348 — более оборотистый вариант этого двигателя мощностью 72 л. с. (обозначение — 150 С), который устанавливался на пятидверный хэтчбек Citroёn ВХ 14 Е/RE и универсал Citroёn ВХ 14 Е Break. Эти карбюраторы также можно встретить на некоторых экспортных модификациях Peugeot-205 и Renault-14 с двигателем 1361 куб. см. (далее…)
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
В Европе запчасти к Fiat-600 можно приобрести через дилеров итальянского автоконцерна и клубы любителей этих автомобилей. Некоторые запчасти можно купить новыми, некоторые — только б/у.
м серьезнее фирма, чем раскрученнее ее имя, тем больше ее подделывают. Рассмотрим, что надо знать при выборе комплекта прокладок на примере продукции известной немецкой фирмы Goetze (Гётце). Ранее мы рассмотрели выбор 
У меня была такая ситуация на вазовской “шестерке” несколько лет назад. Неожиданно в радиаторе образовалась сильная течь, скорее всего, прорвало “химию”, которую использовал прежний хозяин машины. Снимать радиатор, искать течь, паять и глушить соты было некогда: шла подготовка к зарубежной командировке, поэтому попробовал избавиться от течи с помощью герметика. Купил наш и американский в виде таблеток, похожих на спрессованные листья табака. Не помогло. Махнул рукой, слил тосол и улетел в Германию.
