Следующий опорный пункт был – Шарья, Костромская область. Дороги хуже чем Никольск-Шарья я еще не видал! Уникальное сочетание настоящей, полной убитости как асфальтовых, так и грунтовых участков, приличной протяженности и безотрадной непрерывности. Я даже тормознул встречную машину и спросил, точно ли это дорога на Шарью – плохо верилось, что дорога, связывающая сквозным образом Вологодскую, Костромскую и Нижегородскую область, и не имеющая особой альтернативы, может быть по качеству как необслуживаемая лет 20 грунтовка в самом дальнем конце самого забытого Богом гаражного кооператива. Да, ответили мне, это и есть великая и ужасная дорога Шарья-Никольск, вот такая она есть, прорывайтесь. В плане дорог – наибольшего экстрима я ждал как раз от участка Широкий Прилук – Коряжма, но этот участок как раз оказался проезжаемым без особых нервов, а вот Костромская область – это нет слов, просто аллес.
Мы сегодня классно съездили в краснодарский сафари-парк, не совсем сафари, конечно, но и не тупо зоопарк с маленькими вольерами. Большая территория парка и большие «загоны» для животных.
Поездка на Байкал на автомобиле из Нижегородской области
Продолжение рассказа Андрея Бабайкина о поездке летом 2012 года на ВАЗ-2112 на Байкал из Нижегородской области. Сегодня поговорим о самом священном озере, о туристическом сервисе.
Поездка на Байкал на автомобиле из Нижегородской области
С Андреем Бабайкиным мы знакомы заочно — неоднократно пересекались на автомобильных форумах. В конце лета 2012 года он совершил с друзьями автопробег на ВАЗ-2112 из Сарова Нижегородской области на Байкал. Вот об этой поездке, о которой мечтают многие, но побаиваются ее осуществить, я его и расспрошу.
— Андрей, я не спрашиваю – почему Байкал? Ответ очевиден. Если ехать на восток России, это первая, хотя и не близкая, значимая цель. Объект мирового значения, удивительное священное озеро.
— Ответ не настолько очевиден. Байкал – не самая близкая цель на востоке нашей родины для «этнического автотуриста», например, Алтай, Тува и тем более Аркаим, Пермская аномальная зона – всё гораздо ближе. Но Байкал – это цель, скажем так, яркая. До нее можно додуматься без специальной теоретической подготовки, что как-то раз за столом, за которым сидели трое друзей – Вован, Андрей и Михаил — и произошло.
Но с другой стороны, это почти максимальный автопробег по России, который можно осуществить на легковом автомобиле в нормальном режиме, не ради одного принципиального экстрима – ибо как раз в районе Байкала дорожные сети Европы и Сибири, с одной стороны, и Дальнего Востока с другой, размыкаются. На многострадальной дороге Чита-Хабаровск, которая была назначена связать их, твердое покрытие то ли достроено, то ли не достроено, до Европы об этом доходят вести только в виде легенд и рассказов немногих непредвзятых (неангажированных) ездоков в те края.
Образцовый пример такого отчета я очень люблю читать и перечитывать, это на форуме лендкрузеристов, как люди съездили из Москвы в Магадан в 2011 году на внедорожниках, прошли так называемый «110-й км» летом, вот это самцы, так у них путь до Байкала закономерно описан на 1 странице форума как «выехали, вот уж Киров, вот стелла Европа-Азия, а вот уже Иркутск. Ну щас начнется :)». Прошли они и значительный кусок трассы Чита-Хабаровск на обратном пути, о чем в их отчете есть лаконичная, но ёмкая фраза «есть и участок старой дороги». 53 дня длился их пробег. На их фоне мы ничего сверхчеловеческого не сделали. Но всё равно мы молодцы. 🙂
Продолжим нашу прогулку по набережной Алушты и части улицы Ленина, на которой сейчас находятся сувенирные лавочки. Прогулку — потому что здесь пешеходная зона, хотя когда-то очень давно здесь проходила междугородняя троллейбусная трасса.
У фонтана, что в центре набережной, детвору ждут сюрпризы.
Вот кот в сапогах. Парень, не теряйся, скорее проси богатство, замок, титул и любовь принцессы. Согласно сказке, это входит в обязанность кота, который нацепил ботфорты.
Ну и мыльные пузыри здесь раздают! Таких в моем детстве не было. А ведь проходило оно здесь, у фонтана, — дом был совсем рядом.
Свято место пусто не бывает.
Поющих перуанцев сменили кришнаиты.
Во время раздачи литературы появилась красавица с огромным букетом.
Налетай, мужики! Дарите дамам цветочки. Но мужики не торопятся, а некоторые даже отворачиваются.
За всем этим пристально наблюдает мореман Тихон. Лишь изредка он оставляет хозяина и смотрит на море. Сегодня оно спокойное, но местный Тихон, в отличие от отдыхающих, знает — завтра будет штормить. Вон тучка нехорошая появилась на горизонте…
Александр Ельчищев Фото автора
(слева и ниже не я, это Тихон)
Алушта, сентябрь 2012 г. Начало маршрута
Идем дальше
Цель: покататься на лыжах и санках в горах + сменить обстановку
Время в пути туда – 3 часа, обратно – 2 часа 15 минут
СПРАВКА
Лаго-Наки (Лагонаки, Лагонакское нагорье) — плато на Западном Кавказе, на высоте до 2200 метров (средняя высота около 2000 метров), известное альпийскими лугами.
В поисках нормальной базы отдыха облазили весь Интернет — до этого никто в Лаго-Наки не был. Т.к. вопрос проживания встал практически перед самими мартовскими праздниками, то в большинстве случаев мы уже опоздали – либо все номера заняты, либо на сутки не берут, либо места есть, но в разных углах базы. Нам же хотелось домик на 8 человек — с нами ехала еще одна семейная пара на своей машине (они выезжали из Краснодара).
В общем, случайно наткнулись на сайт кемпинга «Уют», находящегося в Каменномостском (можно сказать, у подножья Лаго-Наки), там, на удивление, еще 6 марта возможность забронировать домик была. Как раз на 8 человек (двухэтажный) – 2 двухместных номера внизу и один четырехместный вверху. Единственное, что смущало – нет собственного кафе на территории. Но в итоге, оно и не понадобилось. За бронь домика мы перечислили через банк 3 000 руб. Двухместный номер стоит 1500 руб. в сутки, четырехместный – 3000 руб. После решения всех этих предварительных вопросов мы собрались в дорогу.
На этот раз был микроавтобус Фольксваген Каравелла. Салон на 8 человек. Однако навигатора и привычной уже «рации» в этой машине не было. Ехали по указателям. Полдороги были привычными (как ехали на термальные источники), но потом свернули на Майкоп.
Где-где, а в столице Адыгее мы поплутали хорошо. Насмотрелись архитектуры, парков с развлечениями, даже здание национального театра попалось. Не попадались только указатели на Лаго-Наки. Таким образом, мы посмотрели еще и плотину со шлюзами, заправились на Лукойле, где нам сказали поворачивать обратно. Снова мост через плотину и, о чудо, первый указатель, что Лаго-Наки направо (почему-то он установлен только в одном направлении, т.е. мы его проезжали, но он стоял к нам «спиной»).
Дальше просто по прямой с надеждой, что все-таки «туда». Выезжаем за Майкоп, слева с холмов парят парапланы и дельтапланы, потом какие-то катакомбы, м.б. там военная часть? Впереди поднимаются снежные вершины гор. Снег будет, — подумали мы. Ничего, что он черт знает на какой высоте, дома-то его с декабря не было. А планировали покататься на лыжах и санках.
Дальше поселок Тульский (ура, правильно едем), при выезде из которого с левой стороны вы увидите… Эйфелеву башню в достаточно крупной миниатюре. Жаль, не успели сфотографировать. Ну а дальше мы стали приближаться к горам и подниматься потихоньку вверх. Несколько раз будет встречаться горная река Белая с интересным руслом, а также цветущие лишайники на деревьях, которые я поначалу приняла за гнезда птиц. И вот наш Каменномостский. Приехав сюда, отмечаешь серенькую жизнь простых людей. Несколько магазинов, церковь и просто домики и хатки. В это время еще практически нет зелени, стоят голые деревья, поэтому как-то убогенько. Начали искать наш кемпинг. Особо разгоняться не стоит – только въезжаете и первый поворот направо перед заправкой Лукойл. Еще чуть-чуть и вот уже въезд в кемпинг. Не знаю, почему именно «кемпинг».
На самом деле на территории сплошь деревянные двухэтажные домики с разноцветными крышами, места для парковок, детская площадка, множество беседок и мангалов. Сосны, лиственницы, газон. Дороги внутри гравийные, грязи нет. Между домиками дорожки из камней. Въехали – справа домик администрации, где мы доплатили за проживание 3000 руб. и получили ключи от 3-х номеров.
Оговорюсь сразу: больше мы ни за что не платили – ни за мангалы, ни за парковку и т.п. В двухместных номерах двуспальная кровать, холодильник, стол, 3 стула, небольшой телевизор, электрический чайник, набор столовой посуды + санузел: раковина, душевой поддон, унитаз. В четырехместном все то же самое, только 4 отдельные односпальные кровати. Горячая вода нагревается в титане, который расположен в верхнем номере и подается всем комнатам. Так что купайтесь с небольшими интервалами, чтобы он успел нагреться.
Отопление печное, но вам не придется подкладывать дрова – этим занимается персонал, который ежечасно обходит домики с тыльной стороны, где расположена заслонка печки (внутри номера каменная стенка, которая нагревается и отдает тепло – импровизированный камин). Все домики на противопожарной сигнализации. Что еще – в беседках есть электроплиты и микроволновки, а вот для мангала берите все с собой – дрова или уголь, шампуры.
Наскоро приготовив обед из привезенных продуктов, мы засобирались в горы. За Каменномостским вы встретите Казачий камень (одна из местных достопримечательностей), справа внизу появится русло реки Белой, слева буду нависать грозные скалы. Чуть далее опять же справа водопады Руфабго, находящиеся за мостом через р. Белая. Однако и мост, и водопады – не дешевое удовольствие. За взрослого придется заплатить 200 руб, за ребенка – 100 руб. Честно говоря, на обратном пути мы заехали пофотографироваться, и нам повезло – вход на мост открыт, а касса закрыта. Встретил нас на мосту только пес. Дальше к водопадам мы не пошли.
Так вот, еще дальше дорога разделится – прямо на Гузерипль (мы там не были), направо через мост – множество турбаз, которые вы встретите в Интернете, пещера Азишская и Нежная, снежные горки. Сейчас цветут подснежники, и местные дети тормозят проезжающие машины, чтобы продать туристам букетики. Еще встретили такую картину – справа крутой лесистый подъем и три бабки, поддерживая друг друга под одно место, лезли вверх за подснежниками. В общем, береги природу – мать твою.
Будете подниматься – слева открывается потрясающий вид на цепь гор. Многие останавливаются прямо вдоль дороги (кстати, асфальтовой), т.к. нормальных смотровых площадок просто нет. Кто-то тут же начинает жарить шашлыки. Снега нет. За бортом +6. Желающих покататься на горках начинает немного трясти.
Дальше подсобки, кафешки, наскоро сбитые из подручных средств. Появляется снег. Первая горка слева особо не вселяет оптимизма – люди, горка, санки, грязь. Проезжаем мимо. Следующая горка не видна – только указатель вправо. Появляются туристы – верные признаки близости пещер. Все выше и выше, и выше. Как говорит навигатор в телефоне – еще 25 км пути. Смотрим по сторонам – ищем признаки снега. Находим только признаки лошадей, которые появляются за следующем поворотом, а также квадроциклы, рыночки.
Встретилась еще одна горка с подъемником, но как-то не впечатлила. Поворачиваем направо и едем круто вверх. Начинается серпантин. Справа мужичок на обрыве поставил телескоп и наладил маленький бизнес. Рядышком столик-стулья – угощает чаем с медом и лимоном. Кстати лимоны растут тут же, у него на столе в горшке. В общем, мы поднялись на самый возможный верх, практически с гостинице Азиш-Тау. Там настоящая горка с прокатом лыж, сноубордов и надувных саней. Лыжи – 150 руб. час + подъемник 150 руб. час. Сани, по-моему, стоят также, но там нет подъемника.
Обязательно возьмите с собой паспорта – один паспорт – одна экипировка, либо 2 других документа, если нет паспорта.
Для начинающих есть инструкторы, занятия с которыми платные. Вот здесь, на этих горках, уже был «минус» и ветер. Потом вообще стало заваливать снегом. Мы покатались около часа, сдали лыжи-сани и поехали греться в кемпинг. Было около шести вечера. Кстати, если в пути вам понравились какие-то виды, не откладывайте фотографирование на обратный путь. Дело не в том, что обратного пути уже не будет. Просто погода постоянно меняется, вечереет и т.п. Таких кадров уже не получится.
Как я и говорила, мы заскочили на мост перед водопадами Руфабго, а потом уже в сам Каменномостский. Кстати, там есть «Магнит», где мы и отоваривались. Если вам такого «питания» достаточно, то и кафе не понадобиться. В кемпинге вечер закончился шашлыками и разговорами на природе. Несмотря на то, что домиков было достаточно много – никто друг другу не мешал, тихо-спокойно.
Не знаю, горный там воздух или нет, но утром мы еле встали. Приняли решение позавтракать, собрать вещи, сдать номера и ехать кататься. Было около 10 утра. Так и сделали. Номера мы прибрали, хотя их никто потом не стал проверять. Просто сдали ключи и все. Попрощавшись с администраторами, мы поехали кататься на санках. Горку выбрали поближе. В этот раз было теплее, и снега нам хватило ровно на час. Прокат саней – 250 руб. за час вместе с подъемником. Потом снег начал таять. Поиграли в снежки и отправились домой. Но по пути вспомнили, что у нас еще есть килограмм сарделек, которые было бы не плохо бы пожарить на мангале и пообедать. Недолго думая, решили понаглеть и завалиться снова в наш кемпинг. По дороге снова купили уголь и розжиг.
Единственное, что нас спасало – в горы мы ездили на одной машине, а вторую оставили у домика. В общем, мы вернулись за ней. Подошли к администратору (дело было около 13 часов, а расчетный 12.00) и попросили мирно посидеть у мангала. На что администратор нам не только дал добро, но и даже выдал ключ от одного бывшего нашего номера (руки там помыть, то да се). Причем все это бесплатно, представляете? Мы были очень приятно удивлены. В целом, пообедав в беседке, мы снова сдали ключ и выехали домой около 14.15. Впечатления от кемпинга самые положительные. Хочется приехать еще, может быть на майские, когда будет зелено и красиво.
И напоследок. Выбирая жилье можно подняться высоко к плато, где и вид, и горки чудесные, но… свет-вода с перебоями, домики самим топить, магазинов нет. Можно, как выбрали мы, — пониже, но поближе к нормальным условиям.
Чтобы попасть на коралловый риф необязательно ехать в дальние страны. Достаточно посетить крымскую гору Ай-Петри, которая, по мнению некоторых ученых, и есть древний, поднявшийся со дна моря риф. На эту кажущуюся неприступной зубчатую скалу можно заехать на автомобиле. На 1,2-километровую высоту ведут две дороги: серпантин из Ялты и горная, но более пологая из Бахчисарая. Мы с Андреем Приписновым после посещения Ханского дворца, Успенского монастыря и Чуфут-Кале выбрали второй путь. Кстати, есть еще и третий – по воздуху, на канатной дороге из Мисхора.
На равнине солнечно, а в горах туман и дождь, там климат другой
Проехав Бахчисарай, за поселком Железнодорожное сворачиваем налево, в долину реки Бельбек, и оказываемся в большом каньоне, края которого отмечены отдельно стоящими горами с плоскими вершинами. Это так называемые Бельбекские ворота. Места эти были густо заселены в древности. Вот на той вершине справа византийская Сюйренская крепость, за ней пещерный город Мангуп, столица известного в средние века княжества, слева – пещерный монастырь Качи-Кальон и городище Кыз-Кермен…
Дорогу, по которой мы едем, проложили русские саперы в конце XIX века под руководством инженер-полковника Шишко, который настолько удачно вписал ее в рельеф местности, что в советское время ее только чуть расширили и покрыли асфальтом.
Здешний более умеренный климат без постоянных южнобережных катаклизмов и обилие воды позволяют выращивать в садах, мимо которых мы проезжаем, отменные урожаи. Останавливаемся у торгующей кизилом бабушки, чтобы сравнить вкус садовых ягод с дикими. Да, садовый кизил в два раза крупнее, но вкус у растущего в лесах Южного берега более терпкий и насыщенный.
За Соколиным начинается горный серпантин, плотно обставленный буковым лесом – на поворотах двум легковушкам, не говоря уже об автобусах трудно разъехаться. Слева остается Большой каньон – узкое ущелье глубиной 300 метров, за которым находятся развалины храма Христа Спасителя, справа – водопад Серебряный.
Обращенные в сторону моря грозные скальными стены
Нам некогда спешиваться для посещения этих достопримечательностей. Для этого нужно время, а у нас его в обрез – надо успеть до темноты попасть на вершину Ай-Петри, да и погода на тысячеметровой высоте слишком переменчивая, вот уже начал накрапывать дождь. Кстати, в такую погоду посещение каньона из-за камнепадов очень опасно.
Наконец, когда повороты слегка распрямились и головы, заняв вертикальное положение, перестали напоминать китайских болванчиков, перед нами неожиданно выросли гигантские грибы-дождевики. Это — белые купола Симеизской обсерватории, значит, почти приехали.
ВЫСОКОГОРНЫЙ ТАБОР
Сворачиваем к станции канатной дороги и, не доезжая до нее, останавливаемся на самом краю 1,2-километрового обрыва. Перед нами разворачивается панорама Южного берега Крыма, словно широкоформатный фильм в американском кинотеатре для автомобилей. На переднем плане красавица Ялта, за ней – выступающий далеко в море силуэт Медведь-горы.
Табор на вершине Ай-Петри. Белое треугольное здание — станция канатной дороги.
Зубчатая вершина Ай-Петри совсем рядом, но чтобы на нее попасть надо въехать в обнесенный оградой маленький курортный Лас-Вегас с увеселительными заведениями, напоминающий наличием огромного шатра передвижной цирковой городок и цыганский табор одновременно.
За въезд и стоянку с нас просят по пять гривен. Меня как бывшего местного, лазившего здесь в «застойные» годы бесплатно, это немного коробит (еще один платный вход в Провал!), тем более, что берут дань не крымские татары, а похоже – невесть откуда-то взявшиеся чеченцы.
Познакомившись с заросшим черной бородой контролером и его спутником и окончательно почувствовав себя на восточном базаре, начинаем торговаться: «Ну ладно, Абдурахман и Мухамед, мы журналисты, про вас же напишем, сделайте нам скидку». Они советуются со своим «полевым командиром» и впускают нас бесплатно. Мухамед бежит вдогонку и, запыхавшись, просит вычеркнуть его из блокнота. Делаем ему одолжение (здесь он проходит под другим именем). Парень облегченно вздыхает. «За это машину посторожишь!» – вконец обнаглев, кричим ему. Он в знак согласия машет рукой.
Отсюда открывается захватывающая дух панорама Южного берега Крыма, от горы Аю-Даг — на востоке, до горы Кошка (Симеиз) — на западе
Проходим сквозь строй похожих на бутафорные декорации лавочек и забегаловок. Запах как за кулисами цирка, что неудивительно: здесь десятки лошадей, есть даже верблюды. Отказываемся от поездки верхом к пещере Трехглазка. Проводники сразу теряют к нам интерес, но один из них все же, пытаясь нас заинтересовать, выкладывает последний козырь: «Это любимая пещера писателя…». Имя писателя уносит ветром, нам некогда его переспрашивать. Но каково! Абреки абреками, хоть сейчас в массовку в фильм про разбойников или басмачей, а про писателя выучили — туристический бизнес заставил.
За оградой начинается тропинка на вершину Ай-Петри. Час поздний и будочка в очередной вход в Провал пуста. Опять экономия – по две гривны на брата. Идти недалеко, но быстро не получается – тропинка скользкая, ее камни отполированы до зеркального блеска тысячами туристических ног. Вот и знаменитая зубчатая вершина, растиражированная на тысячах открытках еще с царских времен. Отсюда видна недостающая западная часть панорамы Южного берега: Гаспра, Кореиз, Мисхор, Алупка, Симеиз, Голубой залив…
СТО НОЧНЫХ ПОВОРОТОВ
Вершина Ай-Петри считается лучшим местом в Крыму для встречи восхода солнца. С чем, впрочем, можно поспорить — на восточном стороне Демерджи над урочищем Хапхал тоже неслабо, да и на бабуганской Куш-Кае, Караби-яйле и Карадаге…
Но нам суждено было увидеть заход солнца. Здесь он такой же быстрый, как на всем Южном береге: словно кто-то невидимый погасил свет и оставил лишь слабую подсветку в районе Севастополя. А нам, как муравью в мультфильме, еще до своего муравейника надо добираться, причем, как в мультике, — муравейник вроде близко, а до него еще бежать и бежать. Так и Ялта, вот она, под ногами, напрямую до нее не больше трех километров, но чтобы к ней спуститься надо проехать двадцать километров по довольно опасному ночью, не освещенному горному серпантину, да еще под моросящим дождем.
Первый же 180-градусный поворот заставляет относиться уважительно к этой раллийной трассе (здесь проводились Антик-ралли), а таких поворотов, на которых впритык разъезжаются машины, здесь около сотни. С трудом верилось, что здесь развивал скорость до 200 км/ч на «Формуле-1600» Сергей Малик. Правда, на прямых участках, но все же.
Пролетаем мимо водопада Учан-Су и знаменитых в «застойные» годы ресторанов «Лесной» и «Кара-голь», куда народ на самолетах летал из Москвы на пару дней догуливать. И, наконец, крымские сосны расступились, и словно перевернутое звездное небо заиграл перед нами мириадами огоньков Южный берег. И вспомнились почему-то Маяковское – «Пожалте червонец! Ялта».
————-
ЭКИПАЖ. Андрей Приписнов (владелец автомобиля), Александр Ельчищев.
АВТОМОБИЛЬ. Пятидверный хэтчбек ВАЗ-21140 2003 г. в.
МАРШРУТ. Путешествие по Крыму. Горная дорога Бахчисарай — Ялта с заездом на вершину горы Ай-Петри (1234 м).
СПРАВКА
ДОРОГА БАХЧИСАРАЙ — ЯЛТА
Расстояние 74 км. Проехав 5 км после последних домов Бахчисарая в сторону Севастополя, надо свернуть налево на развилке после пос. Железнодорожное, в районе ж/д станции Сирень (Сюйрень). Ориентир – обелиск в честь воинов-освободителей Крыма. Дорога изобилует горными серпантинами, поэтому перед поездкой надо проверить эффективность тормозов. Желательно иметь «противотуманки». Помните: в горах другой климат, нежели на равнине.
АЙ-ПЕТРИ
Гора Ай-Петри, символ Большой Ялты, знаменита своей зубчатой вершиной (ее высота 1234 м). Расположена над Ялтой и Алупкой. В переводе с греческого — Святой Петр(скорее всего, из-за находящегося здесь храма, чьи руины видели путешественники в начале XIX в.). На вершине – станция канатной дороги, целый увеселительный городок с сувенирными лавками и ресторанами. Стоимость въезда и стоянки автомобиля – 5 гривен (1 гривна равна примерно 4 руб.). Посещение вершины – 2 гривны (цены наверняка изменились).
КАНАТНАЯ ДОРОГА
К вершине Ай-Петри можно добраться на 3-километровой канатной дороге из Мисхора. Время подъема — 20 минут. Людям, боящимся высоты, надо иметь ввиду, что последний, самый высокий участок длиной 1,7 км не имеет опор (он самый большой в Европе), к тому же вагончик сильно раскачивается.
Геокэшинг (от англ. geocaching) – появившаяся в 2002 году в США (в России с 2002 г.) игра, в которой жюри или другие игроки прячут «клады» на местности и сообщают их координаты в выдаваемой перед стартом легенде или в Интернете, а автолюбители с GPS-приемниками их ищут. Типа спортивного ориентирования, но на автомобилях и к тому же с краеведческим уклоном, т. к. клады прячутся в интересных исторических местах.
Я несколько раз участвовал в этой игре, организованной нашим журналом «Автопробег», вот впечатления от первой. Надеюсь, материал будет полезным тем, кто еще не знает, что такое геокешинг и с чем его едят. Заодно вы увидите, что задания могут быть более творческими, чем просто найти «клад».
ПЕРВЫЙ РАЗ В ГЕОКЕШИНГ-КЛАСС
Получив редакционное задание поехать с одним из экипажей, участвующих в соревнованиях по геокэшингу, сажусь в Nissan Patrol дилерской команды «Нижегородец». На заднем кожаное сиденье машины чувствую себя вроде как наблюдателем ООН: им тоже по статусу положены в горячих точках планеты эти огромные внедорожники, и от меня, как и от этих ооновцев, толку экипажу никакого – я не знаю маршрута и подсказать ничего не могу.
Знакомимся. За рулем – Александр Чирков, в штурманском кресле – Игорь Соловьев, за ним – помощник, сын Сергей. Все они в подобном мероприятии участвуют впервые и поэтому, понятное дело, нервничают перед стартом: «А тот куда поехал? А когда нам дадут карту?» Невозмутим лишь Nissan Patrol, его турбодизель успокаивающе тарахтит, словно говоря: «Вы, ребята, разберитесь, куда ехать, а я свое дело знаю – доставлю вас туда в лучшем виде».
Получив перед самым стартом ворох карт, штурман запрыгивает в кабину и начинает лихорадочно забивать координаты искомых точек в GPS-навигатор. Александр срывает джип с места в карьер – нам отпущено пять часов, а успеть надо прочесать весь Кстовский район Нижегородской области! – но тут же спохватывается: гнать быстрее 90 км/ч нельзя – показания скорости записываются прибором, и за ее превышение – нешуточный штраф. Поэтому разбуженным турбиной дополнительным лошадиным силам придется сегодня отдыхать.
А впереди по курсу снуют конкуренты, лихорадочно соображающие – пробиваться через город или уходить на казанскую трассу?
Мы тоже входим в раж, и вскоре становится непонятным, зачем люди ездят играть в рулетку в Монте-Карло, когда такие же ощущения можно получить в окрестностях Нижнего…
Влетаем в село. Находим церковь. Надо быстро выяснить, сколько прямоугольных окон во втором ярусе. Через несколько минут уже в другом населенном пункте подсчитываем колонны у храма. Чтобы получить координату дополнительной точки, надо вычесть то ли окна из колонн, то ли колонны из окон, а результат разделить надвое. Конечно, одно на другое без остатка не делится, получаются известные полтора землекопа, а впереди нас ждут еще кресты на куполах, арки, колокола и пики на оградах.
Организаторы сделали так, что все объекты доступны по шоссе, но в одном месте, если ехать только по асфальту, нам пришлось бы возвращаться и делать крюк. «Зачем?» – недоумевает водитель. Действительно, зачем? У нас же настоящий джип с «жесткими» мостами, а не какой-нибудь «парктетник», и мы несемся напрямик, не разбирая дороги, мимо садов, а потом по лесу и наконец, высоко задрав капот, выбираемся из глубокого кювета на нормальную дорогу, ловя недоуменные взгляды едущих на легковушках. Откуда это мы и что в тех дебрях делали?
А у нас машина такая, все время провоцирует срезать углы по буеракам.
И когда в очередном задании значится: «Оставьте машину и прогуляйтесь к искомой точке пешком, проехать у вас туда не получится», — экипаж решает: «Какие еще прогулки пешком! Мы туда доедем!» Но на верхнем крае немощеной деревенской улицы, больше похожей на овраг, упираемся в припаркованную «Волгу». Экипаж в таком азарте, что, если бы разрешалось правилами, неожиданно возникшая помеха была бы сдвинута бампером (так во время войны сталкивали застрявшую машину с моста), но нам приходится самим нырять на дно оврага и месить там непросохшую грязь.
Казалось бы, можно было полагаться не только на GPS-навигатор, но и на помощь местных жителей. Но от них толку никакого – встречающиеся на обочинах мужики по случаю праздника еле стоят на ногах и мычат что-то нечленораздельное, а бабушки при виде снующих туда-сюда машин только крестятся, а у вездесущих мальчишек, пожалуй впервые видящих в своих краях такую кавалькаду разномарочных авто — от малышки «Микры» до полноприводных монстров от НКВД*, потерян дар речи, и лишь мелькающие у колес радостные собаки пытаются нам что-то объяснить на своем языке.
Две с половиною сотни километров пролетели на одном дыхании, найдена уже и дополнительная точка после короткой пикировки штурмана и водителя: «А нужна она нам? Нужна, играть – так до конца!» Остается последняя, с хитрым названием, которое и местные не знают, а GPS-приемник издевательски показывает ее местонахождение на другом берегу Волги.
Но штурман, собрав волю в кулак, идет на мозговой штурм, еще и еще раз делит арки на окна, вычитает колонны из крестов (хорошо еще, что это слышим только мы), и вот она – нужная координата! И в подтверждении правильности действий нестандартной арифметики показывается за озерком дополнительный финиш. Приехали. Неужели конец игре?
И неважно, что после проверки результатов экипажу «Нижегородца» достается не призовое место, а лишь диплом – главное, была воля к победе, пройдены все точки, найден спрятанный финиш. А этого для первого раза вполне достаточно. Да и удовольствие от игры получено. В чем можно не сомневаться, услышав вопрос Сергея: «Пап, а когда следующий геокэшинг?»
Поездка на автобусе и пароме в Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию из Москвы (зима 2012-2013 гг.).
С Олегом я знаком уже целую вечность, наши дороги пересеклись еще в армии. Было это на юге бывшей нашей страны. Потом вместе учились в Москве в разных вузах, хотя могли бы и в одном. Я учил одни языки, он другие. Пару лет назад он попросил помочь в выборе фотоаппарата – собирался в первый раз увидеть всю Европу из окна автобуса (раньше он жил на Дальнем Востоке, хорошо знал Китай и Тайвань). На рассказ о той поездке я его так и не раскрутил, после отдыха у него был завал на работе, да к тому же он начал писать книгу. Но узнав, что он недавно посетил на автобусе Скандинавию, я от него не отстал и по горячим следам все же выведал его впечатления о поездке.
Нам, группе из 45 человек, предстояло посетить четыре скандинавские страны: Финляндию, Норвегию, Швецию и Данию за 6 дней на санкт-петербургском туристическом автобусе «Вольво» и трех паромах вместимостью от 1800 до 2500 человек, с магазинами беспошлинной торговли, развлекательными центрами, ресторанами, шведским столом и даже сауной с бассейном.
— Ну это «галопом по Европам» называется. Да еще такой толпой. Я такое не люблю. Только на автомобиле можно ощутить настоящую свободу — ехать, куда хочешь и останавливаться, где хочешь. Ну и во сколько обошлась поездка?
Хельсинки. Набережная
Это была моя вторая автобусная поездка с компанией «ТурТрансВояж». В первый раз приобрел путевку через знакомое турагентство, таккак раньше не знал о существовании «ТурТрансВояжа», из-за чего 11-дневная поездка в Западную и Южную Европу в январе 2011 года оказалась дороже на 200€, поэтому решил сэкономить на посреднике. Скопив за год деньги на поездку около 25 тысяч рублей, с товарищем по работе отправились в новогоднее приключение. Кстати, лучше с товарищем или подругой, потому что в первую поездку мне пришлось доплачивать за одноместные номера в гостиницах по маршруту, так как все туристы были парами или с семьями.
— Что входило в стоимость путевки?
Оформление шенгенской визы (75€), проживание с завтраком в гостиницах (2 ночи) и на паромах без завтрака и ужина (3 ночи) по маршруту (399€), плацкартный вагон по маршруту Москва – Санкт-Петербург и обратно (42,5€), 3 завтрака на паромах (27,7€ и один – в подарок, от ужинов отказался), топливный сбор (15€), скидка за вторую поездку – 10€.
— Путевку ты брал заранее или нашел в интернете «горящую»?
Стокгольм. Шведский корабль Васа нач. XVII в.
— Заказывать туры нужно заранее. В канун Нового года приходится пик туристических поездок, поэтому всего поехало три группы: основная и две дополнительные со своим русским гидом и комфортабельным автобусом. Мы заключили договор 16 октября 2012 года, сдав заграничные паспорта для визы, а путешествие началось 29 декабря 2012 года с Ленинградского вокзала г. Москвы, где встретились с нашим будущим гидом, которая раздала документы и справочные материалы (путеводители, страховку и др.) и разместила группу по местам в вагонах.
— Повезло с гидом?
— Наш гид из Владимира – Блинова Елена Анатольевна — оказалась высокопрофессиональным и жизнерадостным организатором, знающим историю, культуру, королевские династии, дворцы, соборы и памятники, традиции и обычаи скандинавских народов, цены на популярные у туристов покупки, напоминала о бдительности и соблюдении графика движения, при необходимости проявляя строгость к опаздывающим к автобусу в назначенный час, так как из-за них срывались экскурсии и график (были среди нас и такие лица из-за чрезмерной увлеченности покупками).
Стокгольм. Корабельные пушки Васы
— Автобус был комфортабельным? А то мне в Польшу приходилось ездить на каком-то рындване. Правда, давно это было.
— Да. Автобус был оснащен двумя телевизорами, поэтому смотрели новогодние концерты и советские фильмы. Например, «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко в главной роли или, когда ехали по территории Финляндии, — очень смешную комедию о характере финнов «За спичками» с Евгением Леоновым, Вячеславом Невинным и Галиной Польских.
Стокгольм морской
Через каждые 2 часа автобус делал санитарные остановки для небольшого отдыха. Кипятка в чайнике емкостью 3 л на всех не хватало, потому что некоторые жаждущие наливали в свои термосы или бездонные кружки кипятка без меры, забывая об остальных. Кроме кипятка, в автобусе были чайные пакетики, кофе и небольшие разовые пластиковые стаканы. Как правило, во время движения пить чай или кофе нельзя из-за опасности обжечься, это делалось на остановках (от 30 мин до 45 мин), когда можно было перекусить своей снедью. Например, полукопченой краковской колбасой, которую благополучно провез через российско-финскую границу (хотя мясные и молочные продукты к ввозу в Финляндию запрещены) и галетами. Питьевую воду делал сам, заваривая зеленый чай в гостинице. Кстати, к ручному кипятильнику, как и к зарядному устройству для фотоаппарата, обязательно нужен переходник евростандарта с толстыми вилками.
— Как тебе Хельсинки? Меня в первый раз удивило, что народ там ходил в шортах. Я думал, в Скандинавии всегда прохладно.
Стокгольм. Самая узкая улочка
— Красивый город. После осмотра достопримечательностей было свободное время для прогулки по набережной и городу до вечера. Через несколько часов прибыли в Турку (древнее название – Або, когда-то был главным городом страны).
— Табличка с названием «Або» меня озадачила во время первой поездки в Турку. Если не готов морально, трудно на скорости ориентироваться в шведских названиях, которых на западе Финляндии полно. Перед поездкой по тем местам надо хотя бы знать названия крупных городов по-шведски.
— В Турку сели на паром Viking Line и рано утром следующего дня пришвартовались в гавани шведской столицы Стокгольм. До 10 утра осмотрели достопримечательности и сразу же выехали в столицу Норвегии – Осло (525 км)
— Что-то больно быстро. А Новый год где вы встретили?
— В Норвегии, в 4-х звездочном отеле сети Scandic. 2013-й год встретили два раза по местному времени: в 21:00 (в Москве была полночь) и в 24:00. На набережной, когда часы Ратуши пробили 12 ударов, новогодний фейерверк, который начался раньше, усилился, но барабанные перепонки всех многочисленных зрителей выдержали.
Копенгаген. Парк Тиволи
Пили шампанское, любезно предоставленное нашим гидом, рядом с институтом Альфреда Нобеля. За порядком следили полицейские и пожарные. На следующее утро, без новогодних потерь, в хорошем настроении отправились осматривать достопримечательности Осло.
— Наверняка все было закрыто?
1 января все магазины были закрыты, но некоторые сувенирные лавки работали. За дополнительную плату 5€ посетили старейший в Европе лыжный трамплин Хольменколлен, который расположен на высоте примерно 600 м над уровнем моря, где лежал снег и куда вела канатная дорога. Много норвежцев на машинах приезжали туда кататься на лыжах.
Вообще, скандинавы – очень спортивная и здоровая нация, наверное, этому способствует суровый климат и традиции. Пьяных ни в одной из этих стран мы не видели, много велосипедистов, для которых выделены специальные полосы с нанесенным на дорожное полотно рисунком велосипеда. Скорость велосипедистов не маленькая, поэтому прохожим нужно быть внимательными, чтобы не стать причиной инцидента в чужой стране. В Копенгагене, например, молодые и не очень мамаши ездят на велосипедах со специальной люлькой для малышей впереди руля, даже совсем юные девушки и красивые женщины поменяли авто на веломоду.
Копенгаген. Русалочка ждет своего моряка
— Я помню, как в Копенгагене, недалеко от парка Тиволи (вот он у тебя на фото), на нашу «десятку» неслась сломя голову дама на велосипеде — из-за затора на въезде в подземный паркинг мне пришлось остановиться на велодорожке. У нас бы велосипедист вильнул бы и объехал, молча или чертыхнувшись, а там чтобы избежать тарана я был вынужден резко сдать назад. «Чтобы дров не наломать», — так, кажется, сказал комэск в «В бой идут одни старики», отвернув от идущего на таран новичка. Ничего не попишешь — это была ее законная территория.
— Что и говорить, скандинавскую нацию вполне можно считать самой спортивной и здоровой на нашем континенте, потому что культивируется гармоничное развитие жителей севера с суровой природой: не отобрать все у нее, как этому приучали нас на протяжении нескольких поколений — насовать в землю как можно больше труб и выкачать углеводороды, а, наоборот, не только не мусорить и не отравлять атмосферу вредными продуктами своей разрушительной жизнедеятельности, но сохранять и приумножать окружающую среду: воздух, воду, землю и все что на них живет, будь то человек, растение или животное. Поразила одежда жителей Скандинавии: простая, удобная, разноцветная, меха или шкур животных ни разу не видел.
Копенгаген. Музей пива Карлсберг
Кстати, по обеим сторонам всех без исключения автодорог установлены проволочные ограждения, защищающие лесных животных от столкновений с автотранспортом, для них даже сделаны частые воздушные переходы.
— Знакомо по Канаде, а в Скандинавии что-то не припомню. В Швеции точно. Отдыхал в лесу, оставляя машину на обочине, и заезжал в лес по узким дорожкам, почти тропам. На одной из них, уступая дорогу, съехал в траву и задел поддоном двигателя камень. Думал, все, приехал…
— Из Осло отправились вечером на пароме DFDS в Копенгаген, стоял на верхней открытой палубе и смотрел в воду, в которой плавали куски льда, и на светящиеся разноцветными огнями берега норвежского фьорда длиной 123 км. Холодно не было, только от долгого вглядывания в темные воды холодного Северного моря стало на душе зябко, и спустился на палубу, где в магазине беспошлинной торговли сделал небольшие покупки.
Копенгаген. Королевский дворец
С товарищем попарились в сауне (€7,5 с чел., без ограничения по времени, но до 22:00), где был и небольшой бассейн, в который не пошли из-за отсутствия плавок. Можно было дополнительно заказывать ужины на пароме, но мне хватило шведских завтраков.
Интересна история этих самых шведских завтраков. Несколько столетий назад, когда шведы ушли в боевой поход, а спустя некоторое время вернулись с победой, когда их не ждали, их жены и дети собрали, что у кого было в тот момент на кухне и накрыли один общий шведский стол. Видимо, это так им понравилось, что с тех самых пор это название пользуется популярностью до настоящих времен.
— Что еще запомнилось в датской столице? Я все к русалочке норовил каждый раз, да по их Арбату прошвырнуться, ну и королевский дворец, фонтан Гефион… Так, русалочку и дворец на фото вижу, но у тебя здесь и что-то новенькое…
Паром DFDS Осло-Копенгаген
— В Копенгагене посетили всемирно известную пивоварню «Карлсберг», в музее которого хранятся сотни тысяч пивных бутылок со всего света, есть и российская «Балтика». Дегустация двух сортов пива придала историческую реальность этому событию в моей жизни.
Другим ярким впечатлением стало посещение шведского флагманского корабля «Васа», затонувшего из-за конструкторской ошибки в расчете остойчивости сразу же после выхода с верфи в море в начале XVII века. Корабль был поднят со дна моря и в течение почти двух десятилетий прошлого века восстанавливался в натуральную величину. К счастью, не вся его команда погибла. А облик нескольких матросов, кто разделил его печальную участь 400 лет назад, ученые смогли восстановить, поэтому они смотрят на нас почти живыми глазами, с выступающим потом на лбу, не зная, что несчастье даровало им долгую жизнь в истории своей страны.
— Как тебе цены в Копенгагене? Меня они шокировали даже в Макдональдсе. Благодаря таким ценам у них нет проблем с незаконной иммиграцией. Это видно на улицах.
Осло. Набережная, где встречают Новый год
— Уровень жизни в Скандинавских странах очень высокий, не зря же Дания считается самой дорогой страной Евросоюза, а самой счастливой – Норвегия.
— Через Торфяновку возвращались? Долго стояли на границе?
— Благополучно миновав погранпереход Торфяновка, если не считать получасовую задержку из-за уплаты нашими попутчицами пошлины за купленное в поездке пиво с превышением разрешенной к ввозу нормы, мы оказались на Родине. Об этом можно было судить и по ухабистой дороге, из-за которой наш автобус подкидывало (вот когда понял, почему нельзя на багажные полки класть тяжелые предметы) и по отсутствию фонарей вдоль нее.
В 20 часов вечера мы были на Московском вокзале Санкт-Петербурга, и в половине первого ночи заняли свои плацкартные купе и уснули сладким сном, предвкушая встречу с родными и близкими следующим утром.
Осло. Норвежский фьорд
— Что дала тебе поездка, кроме чисто впечатлений путешественника. В таком путешествии когда вырываешься от суеты, приходят умные мысли.
— После знакомства со странами Северной Европы, ее историей, традициями, обычаями, нравами, городами, природой, инфраструктурой, экономикой, политическим строем, доступностью парламента для простых граждан, уровнем жизни стал сторонником возрождения конституционной монархии в нашей стране. Возможно, если бы история династии Рюриковичей сейчас насчитывала 400 лет, то и у нас все было бы прекрасно, и все, без исключения, подданные бы жили в достатке, добиваясь личного благополучия и процветания страны своим потом и трудом. И не мучил бы тогда нас вечный вопрос: «Кто виноват? Что делать? и Куда мчится Тройка-Русь?»
— Спасибо, Олег, за рассказ. Обязательно съездим вместе на автомобиле. Это мой любимый маршрут в Европу после негостеприимной Польши. Я тебе покажу Европу в свободном полете, ну а ты мне, надеюсь, Китай.
Цель: отдых в первый день рабочей недели (19 ноября 2012 г.) Автомобиль: Volkswagen Transporter Экипаж: 4 взрослых и 2 подростка Маршрут: станица Батуринская Брюховецкого района — поселок Мостовской Мостовского района База отдыха: «Кордон»
Стартовали в 6 утра в полной темноте. Маршрут знали лишь приблизительно — вел навигатор. Правда, особо на него не полагались, кто знает, поймет его «надежность». Через час около Усть-Лабинска попадаем в густой туман — дает о себе знать река Лаба. Полная темнота, туман — скорость резко снижается и мы начинаем просто ползти. Так проходит минут 15-20. Выскакиваем из тумана и снова в бой.
Переходим через мостик над Улу-Узенью и попадаем на большую площадку в районе морвокзала — пристани — Узла связи — троллейбусного кольца. Здесь настоящий мини-Лас-Вегас — на каждый квадратный метр по одному, а то и по два удовольствия.
Прямо — улица Горького, через пару сотен метров справа троллейбусное кольцо (троллейбус здесь в первую очередь междугородний транспорт, следующий по маршруту Симферополь-Алушта-Ялта, а потом лишь городской), по ней, вдоль речушки Улу-Узень, дойдете мимо кафе и ресторанов до автовокзала. Вдали виднеется вторая, самая высокая, полуторакилометровая вершина Чатырдага — Эклизи-бурун.
Александр Ельчищев Фото автора (Алушта, сентябрь 2012 г.)
Начало маршрута
Поднимаемся на «Капитанский мостик». Это не просто метафора, хотя с этого высокого места действительно видно намного дальше, чем с «палубы», — оставшейся внизу набережной. Здесь, над самым обрывом, было кафе с таким названием. А сейчас видим на нем надпись «Чайка». Жаль, прежнее было оригинальным, да и привычным.
Этот отечественный джип не просто так здесь пришвартовался. Наверняка заманивает на поездку в горы. Брутальные более вместительные УАЗы вытеснили утонченных японских «Самураев» (из днепропетровского автоклуба), традиционно тусовавшихся у исторического музея. Может и не до конца захватили рынок, но в этот раз в городе и у подножья Демерджи (она видна прямо по курсу) я видел лишь наши открытые внедорожники с отдыхающими на борту.
Оглянемся назад. Вроде подъем небольшой, но бедолагам-велорикшам приходилось, наверняка, туго.
Этот отечественный джип не просто так здесь пришвартовался. Наверняка заманивает на поездку в горы. Брутальные более вместительные УАЗы вытеснили утонченных японских «Самураев» (из днепропетровского автоклуба), традиционно тусовавшихся у исторического музея. Может и не до конца захватили рынок, но в этот раз в городе и у подножья Демерджи (она видна прямо по курсу) я видел лишь наши открытые внедорожники с отдыхающими на борту. (далее…)
