Из-под крышки ГРМ начало течь масло вовремя движения, крышку не снимали — на улице -12 градусов, холодно.Муж в панике, это очень серьезно? Юлия.
Да, серьезно, потому что в двигателе вашей машине в газораспределительном механизме (ГРМ) — ремень, а он очень боится масла: вытянется или проскользнет — погнутся клапана (но на каком-то двигателе не гнутся*, узнайте, какой у вас стоит движок — хотя бы рабочий объем).
В классических «Жигулях» там цепь, она за смазку только спасибо сказала бы. Поэтому я сторонник цепной схемы ГРМ.
Надо все-таки снять черную пластиковую крышку ремня ГРМ (разложив болты по порядку, чтобы ввернуть туда же) и посмотреть, откуда течет масло — сверху или снизу?
Вверху сальник распредвала (за верхним большим зубчатым шкивом) — его заменить намного легче, хотя ремень надо снимать и потом поставить, дома без приспособлений и навыка не сделаете.
А вот если внизу, за маленьким зубчатым шкивом (сальник коленвала), то караул!
Обычно меняю шины на зимние шипованные 10 ноября. Но в этом году была аномально теплая погода, и с переобуванием в «зимнюю обувь» можно было немного повременить. Но бесконечно этот процесс откладывать было нельзя. Настал день, когда уже без шипов опасно было высовываться в транспортный поток.
Колесные болты все, кроме одного, довольно легко отвернулись — ведь я их смазывал полгода назад графитовой смазкой. Делать это надо аккуратно, дозировано, чуть-чуть на резьбу графитку наносить.
Зимние шины с дисками, как и положено, лежали стопочкой (колодцем). Шины не деформировались, а вот стальные диски чуть поржавели. Пришлось их почистить.
Ну а дальше повторяю весенний пост про хранение шин в гараже.
Как хранить сменную «обувь»?
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
Купить турбодизельный «Фольксваген Пассат» с «автоматом»*?
Недавно мне на почту пришло письмо от знакомого с вопросом, стоит ли брать подержанный турбодизельный Volkswagen Passat, да к тому же с автоматической коробкой передач?
Привет, Александр!
Что скажешь о Volkswagen Passat 2008 года? Стоит ли брать?
Год выпуска: 2008 Пробег: 135000 км. Без пробега по РФ. Из Германии.
Двигатель: 2,0 TD 140 л.с.
Комплектация: АКПП(DSG), раздельный климат-контроль (2-х зоновый), «лепестковое» переключение передач на руле, мультируль, полный электропакет, подогрев сидений, парктроники (перед,зад), датчик света, датчик дождя, круиз-контроль, бортовой компьютер, эл.зеркала, эл.люк, CD, DVD, SD, навигация, BI-XENON, литые диски с новой авторизиной CONTINENTAL ContiPremiumContact 2.
Все ниже — только мое личное мнение (для меня важны в первую очередь не навороты, несмотря на то, что их список здесь впечатляет, а малый бюджет обслуживания, ремонтопригодность и доступность ТО и ремонта в дороге — не только на федеральных трассах и больших городах…).
Если у вас другое мнение, а оно вполне допустимо, или хотите просто дополнить или рассказать о своем опыте — напишите в комментарии.
ОБЩИЕ ПЛЮСЫ
Passat всегда был эталонным для своего класса автомобилем (правда, на мой взгляд, в последних версиях слишком перемудрили, напичкав их электроникой, впрочем, это мировая практика; но я остался приверженцем старых «Пассатов»)
солидная «дорогая» внешность
конструкция, эргономика и безопасность должны быть на высоте
ОБЩИЕ МИНУСЫ
турбодизель с непосредственным впрыском топлива + АКПП* = 2 проблемы (с моей колокольни)
сомнительный пробег (заранее извиняюсь, если продавец может его стопроцентно подтвердить) — такой автомобиль надо брать новым, так как дизельные автомобили в Европе обычно работают в качестве такси, в госучреждениях или их берут наездники (только так можно оправдать их бОльшую по сравнению с аналогичными бензиновыми стоимость), следовательно, они должны иметь большой пробег — из этого правила исключил бы Францию и Италию.
Чисто по двигателю:
Турбодизель с непосредственным впрыском топлива
ПЛЮСЫ
хорошая марка, хорошее качество сборки, хорошая двигателестроительная школа
при внушительной мощности отличная экономичность (заявленная заводом — 4,9/5,9/7,9 л/100 км — 90 км/ч, 120 км/ч и городской цикл) — для автомобиля такого класса и массы ниже уже некуда
макс. скорость автомобиля «не дизельная» — 209 км/ч
отличная тяга на низах — максимальный крутящий момент 32,6 кгс*м уже при 1800 об/мин.
промежуточное охлаждение наддувочного воздуха — чисто конструктивный момент, без которого столько лошадей не выжали бы из мотора (правда, это только одна из составляющих мощного дизеля), но мне такой «гаджет» нравится
не сверхвысокая степень сжатия — 18,5
насос-форсунки на каждом из 4-х цилиндров, что можно считать теоретически плюсом — может быть ремонт или замена только для одного цилиндра (но если попадет вода, грязь, левая автохимия, то все равно всем достанется, а это дорого и еще раз дорого!)
наверняка решена проблема с турбоямой
МИНУСЫ
сложная и дорогостоящая при производстве и в ремонте конструкция (дороже бензиновых моторов)
наличие проблемных мест для нашей эксплуатации (в провинции) — непосредственный впрыск + турбокомпрессор (необходимо исключительного качества масло для турбодизелей, правда, сейчас это легко решается, + супертребования к качеству топлива — не только загрязнения и вода, на которые можно нарваться на любой заправке, но и высокие требования к цетановому числу топлива)
жесткая работа двигателя и большие нагрузки на КШМ** из-за непосредственного впрыска топлива
большая литровая мощность 71,1 л.с./л (плюс и минус)
дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры и турбокомпрессора
РЕЗЮМЕ
Это все с позиций автовладельца без лишних средств на дорогостоящий ремонт.
У москвича с соответствующей московской зарплатой или иностранца оно запросто будет другим.
А так — автомобиль замечательный, для жизни в Европе или путешествий по ней самое то.
У нас же, особенно в провинции, все его достоинства перечеркиваются качеством дизтоплива. Да и ценой тоже! Ведь заметной разницы по сравнению со стоимостью бензина, как на Западе, за исключением Швейцарии, к сожалению, уже нет.
—————
P.S.
Я не смотрел отзывы владельцев в интернете, а быстро ответил, исходя из чисто конструктивных особенностей автомобиля и своих пристрастий (навороты — комплектацию не учитывал).
Сегодня один из посетителей сайта интересовался ценой дизельного топлива в Швейцарии. Наверняка собрался туда в поездку. Но мы его огорчим — особого проку от езды на дизельном автомобиле в этой стране нет. Я писал в отчете о путешествии по Швейцарии, что дизтопливо там дорогое. Оно зачастую дороже не только 95-го бензина, но и 98-го!
Утешением будет лишь меньший расход топлива дизельным двигателем.
Что-то зима в этом году затянулась. Только на днях резко потеплело, но тут же прошел сильнейший ливень с градом. Сегодня наконец-то убедился, что окончательно наступила весна, поэтому сменил зимние шипованные шины на летние, которые у нас любят называть всесезонными. Это в Крыму они могут быть внесезонными, а у нас в пригороде в отличие от города сугробы по пояс, гололедица постоянная. Тут только шипы и спасают…
Менял не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Почистил и заодно промовилил рычаги подвески и заднюю балку. Складировал зимние шины в гараже стопочкой или колодцем, положил колодцем не очень ровно — спешил. Если не забуду, потом диски помою и покрою чем-нибудь.
Повторяю свой пост про хранение шин. Он вновь актуален.
Как хранить сменную «обувь»?
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
Эту рекомендацию, казалось бы, легко соблюсти в неотапливаемых гаражах. В них нет источников тепла: печей, батарей и калориферов, соседство с которыми губительно для автомобильной «обувки». Но зимой температура в неутепленном гараже незначительно отличается от температуры наружного воздуха, а шины (за исключением специально разработанных) боятся мороза. Впрочем, из двух зол выбирают меньшее.
>Российские машины ругают в силу слепого бездумного преклонения перед всем иностранным.
Александр
———-
Ругают, значит, любят. 🙂 Про Калину не скажу, не ездил на ней, но, например, упомянутый выше ВАЗ-2112 — удачный во всех отношениях автомобиль.
Ряд иномарок я терпеть не могу, те же Мерседесы. А на них доводилось ездить и даже ломать.
У российских легковых авто множество плюсов. Главное — более дешевое содержание, т.е. расходы на ТО и ремонт. Доступность запчастей, хотя это сейчас актуально для поездок на дальние расстояния, в больших же городах уже не такая проблема.
А вот стоимость российских автомобилей непропорционально качеству. Если бы они стоили, условно говоря, вполовину меньше, то никто бы не замечал недостатков. А то наши авто уже сравнились по цене с иномарками, можно считать, что и превзошли (если учесть жесткие таможенные пошлины для иномарок).
Вся проблема в том, что российский автопром слепо гонится за Западом, хотя экспорта, кроме отдельных полуфабрикатов, того же УАЗа (на Западе на его основе делают законченный автомобиль), ему уже не видать.
Усложняют конструкции, пичкают электроникой (своя недоразвита, приходится импортную совать или вперемешку), гонятся за последними стандартами ЕВРО по токсичности отработанных газов.
Мы же поняли, что цветные телевизоры нам не стоит выпускать, не сможем переплюнуть по качеству, зато в нише маленьких, переносных дешевых ч/б могли бы составить конкуренцию, если бы захотели.
Так и с автомобилями. Нормальный европейский, а тем более японский легковой автомобиль нам не создать на нашей базе, все равно нашими будут только шильдик и коврики.
Надо делать те же УАЗы, Нивы, фермерские автомобили, пикапы и т.п. Без такого количества электроники, без заумностей в дизайне и поэтому по приемлемой цене — вот, что нужно обычному не работающему в банке и живущему за МКАДом россиянину.
В городах — да, нужны автомобили с катализаторами-нейтрализаторами, это дорого, очень дорого, ведь тут цена вопроса не только в нем самом, это другой двигатель, это компьютер и др. электроника, и многое другое. Но иначе горожане задохнутся.
Но на остальных просторах вполне уместны дешевые упрощенные автомобили под наш бензин, под наши дороги, под наш ремонт. Упрощенные — не значит хлипкие, наоборот, прочные, с большим дорожным просветом, с усиленной подвеской, но без дизайнерских примудростей и засилья электроники и чтобы к агрегатам был свободный доступ. И не чадящие, все можно отрегулировать, а управление сделать без контроллеров-процессоров.
Здесь бы российский автопром был бы вне конкуренции, если, конечно, захотел и на такой товар не взвинтил бы цены.
Что скажете о Калине? Я вот думаю, когда я ушатаю двенашку в ноль, как раз пойдут дешевые б/у Калины.
Андрей
У меня свои автомобильные пристрастия. Мне не хочется кому-то что-то советовать. Выбор автомобиля — сложнейший процесс: цена, внешний вид, салон, удобство посадки, эргономика водительского места, пассивная безопасность (надо знать результаты краш-тестов), стоимость-доступность техобслуживания и ремонта, и многое другое. Но все это может быть выкинуто из головы, если автомобиль просто сразу понравился внешне. Это как любовь с первого взгляда.
Калину долго не воспринимал как автомобиль. Из-за фундаментальных понятий: качество-цена. Да и у многих автомобилистов к ней было пренебрежительное отношение. Некоторые мои приятели вообще не могут слышать это название.
Но когда мой приятель, который может позволить себе новую иномарку с правильной родословной, приобрел Калину, чтобы поиграться и бросить, неожиданно он и потом я нашли в ней приятные стороны.
Короче. После двенадцатой салон будет тот же, если даже не будет казаться больше (скорее всего, из-за меньших габаритов кузова), переднему пассажиру будет вольготней — места заметно больше, ну еще по мелочам.
В общем для города лучше, чем 2112 — компактнее по габаритам при том же салоне. Парковаться легче. Посадка водителя мне показалась более удобной.
Но если возить то, что вы возите, и много, то лучше ВАЗ-2112. Больше запаса прочности.
Да, насчет качества Калины. Приятель купил ее, чтобы научиться ездить. Поэтому особо ее не жалеет, ездит по городу и регулярно на дачу с семьей и поклажей под завязку.
И в принципе ничего страшного: как у каждого российского автомобиля досаждают какие-то непродуманные мелочи и что-то периодически отваливается/выходит из строя, но опять же по мелочам.
То ли ему такой удачный экземпляр попался, то ли качество Калин повысилось.
Впервые купили зимний комплект шин. Как правильно хранить в гараже снятые летние и скоро уже зимние?
Как хранить сменную «обувь»?
Шины — дорогое удовольствие. Рачительный хозяин, «переобувший» свой автомобиль в зимнюю «обувь», не забудет позаботиться и о правильном хранении летней.
Во-первых, хранить шины надо в сухом прохладном месте. При высокой температуре быстро происходит процесс старения резины, появляются микротрещины. Через них при дальнейшей эксплуатации влага будет воздействовать на нити корда, что приведет к потере прочности шины.
Эту рекомендацию, казалось бы, легко соблюсти в неотапливаемых гаражах. В них нет источников тепла: печей, батарей и калориферов, соседство с которыми губительно для автомобильной «обувки». Но зимой температура в неутепленном гараже незначительно отличается от температуры наружного воздуха, а шины (за исключением специально разработанных) боятся мороза. Впрочем, из двух зол выбирают меньшее.
Во-вторых, существует принципиальная разница в хранении шин, смонтированных на колесных дисках (то, что, собственно говоря, и называется колесами), и демонтированных шин.
Шины без дисков нельзя подвешивать на стене и складывать друг на друга стопой или, как говорят, «колодцем». У положенных друг на друга бескамерных шин деформируются борта, что может привести к разгерметизации такой шины, смонтированной на колесном диске. Хранить их надо вертикально на полу или полке и раз в месяц без приложения чрезмерных усилий поворачивать.
С колесами поступают наоборот — подвешивают на крючках или складывают в стопу. Их нельзя хранить вертикально, как шины.
Раньше часто приходилось видеть в гаражах брошенные друг на друга камеры. Их владельцам надо помнить, что у камер, хранящихся в свернутом или согнутом виде, появляются складки, а затем и трещины.
И, наконец, совет для самого практичного автовладельца.
Перед тем, как отправить в сезонную спячку комплект шин, постарайтесь очистить их от нефтепродуктов. Последние агрессивно воздействуют на нити корда, что приводит к снижению прочности шин.
Хотелось бы получить информацию по такому вопросу: мы собираемся отдохнуть на одном из горных курортов Германии, Франции или Швейцарии (зависит от легкости получения визы). Хотим там взять напрокат автомобиль. В связи с этим вопрос: верно ли то, что в Европе запрещены шипованные шины и поэтому придется устанавливать на шины цепи противоскольжения? Нигде не нашли описания, что они из себя представляют и как ими пользоваться.
Нужно вам будет пользоваться или нет непривычным у нас зимним атрибутом для легковых автомобилей — цепями, зависит от страны, в которую вы поедете. В горах Швейцарии и Германии вам точно придется осваивать навык их установки на автомобиль, так как в этих странах запрещены шипованные шины, приносящие урон их ухоженным дорогам.
Два раза в Швейцарии, беря напрокат автомобиль, я обнаруживал в багажнике красный пластиковый кофр с цепями (даже если вам и не понадобятся эти цепи — я, например, не стал ими пользоваться, хотя в один из дней был жуткий снегопад, — все равно проверьте их наличие, если в вашем договоре о найме машины они отмечены).
И если перед горнолыжной базой вы увидите специальные знаки (на синем фоне изображено колесо с цепью), то цепи надевать придется, без них вас могут не пустить на территорию базы, да еще вы рискуете быть оштрафованными.
Во Франции взятый вами напрокат автомобиль может быть оснащен как всесезонными, так и шипованными шинами, поскольку во Франции разрешено ездить на шипах, но только (внимание!) с последней субботы перед 11 ноября и до последнего воскресенья марта.
Учтите, что французские правила дорожного движения ограничивают скорость автомобиля с шипованными шинами до 90 км/ч и требуют обязательного присутствия наклейки на заднем стекле (см. фото).
Если соберетесь в популярный французский Шамоникс (Chamonix), что неподалеку от 4800-метрового Монблана (имейте в виду, что лететь можно до Женевы c французской шенгенской визой, не имея швейцарской, заранее предупредив турагентство или кассира в билетной кассе, что вы собрались на французский лыжный курорт: аэропорт Женевы разделен на швейцарскую и французскую зоны.
Как выбирать цепи
Некоторые советы вам не понадобятся (вам не придется покупать цепи и подбирать их под размер шин, за вас это должны сделать в прокатной конторе), но все же такая информация не помешает.
Не покупайте самые дешевые цепи.
Выбирайте цепи, конструкция которых позволяет производить их быстрый монтаж на колесо (надпись на французском или швейцарском комплекте: “a montage rapide”).
Приобретать лучше цепи, элементы которых соединены не “лесенкой” (“a echelle”), как на французском дорожном знаке (см. фото), а “ромбические” (“a croisillons”). Цепи второго, наиболее распространенного в настоящее время типа обеспечивают лучший комфорт при езде, чем первого.
Если позволяют средства, лучше приобрести цепи, звенья которых имеют не круглое, а более эффективное квадратное сечение.
Выбирать цепи надо под размер шины, учитывая не только ее диаметр, но и ширину.
Потренируйтесь в надевании цепей на колесо перед поездкой на чистой сухой площадке; полученные навыки пригодятся при монтаже цепей во время снегопада и в темное время суток.
Возьмите с собой картонку, которую при монтаже цепей вы положите под колено, чтобы не испачкать брюки.
В багажнике цепи, как и знак аварийной остановки, должны быть на видном месте.
Устанавливайте цепи на колеса заблаговременно, а не тогда, когда увязли в снегу.
Монтаж лучше всего производить в предусмотренных для этих целей специальных пунктах и площадках и ни в коем случае на автомагистралях на полосе, предусмотренной для аварийной остановки (на нее также нельзя заезжать, даже если из-за непогоды образовалась пробка, по этой полосе должны беспрепятственно проезжать техпомощь, полиция и “скорая помощь”).
Цепи устанавливаются на ведущие колеса (в основном передние, так как абсолютное большинство европейских легковых автомобилей имеет передний привод), на полноприводные автомобили — на все колеса.
Если на цепях не предусмотрено системы автоматического натяжения, необходимо, проехав сотню метров, подтянуть крепления цепей вручную.
После использования цепи необходимо промыть в воде и тщательно высушить, чтобы избежать появления на них ржавчины.
Монтаж цепей
Установка цепей на колеса не представляет собой каких-либо трудностей. Цепь в развернутом виде кладется на шину; предназначенная для “быстрого монтажа” уже с одной стороны заужена, и вы ею, как авоськой, “ловите” колесо. Поддомкрачивать, чтобы целиком надеть цепи на колесо, не надо — толкните автомобиль на полметра вперед или назад.
Наружная сторона этой гибкой конструкции стягивается специальной соединительной цепью, которая обычно окрашена в яркий цвет — синий, желтый и т. д., ее натяжение регулируется стяжками. Как это делается, хорошо видно на фото.
Как ехать с цепями
Медленней, чем обычно. Двигаться надо внатяг, избегая пробуксовки колес; если мощность двигателя позволяет и автомобиль не перегружен, то можно трогаться, особенно под горку, со второй передачи. Резко не тормозить, заблаговременно перед торможением переходить на пониженную передачу.
Скорость движения зависит от конструкции цепей, для некоторых из них скорость заводом-изготовителем ограничена до 40 км/ч (например, для цепей Weissenfels). Если ограничение скорости не указано, то все равно нельзя разгоняться свыше 50 км/ч.
Купил с рук Opel Kadett с 1,3-литровым мотором. Вскоре после покупки “застучал” двигатель. Вскрытие” поазало, что провернулись вкладыши на второй и четвертой шатунных шейках. Коленчатый вал был уже изношен, под все вкладыши, коренные и шатунные, была подложена фольга.Подскажите, нужно ли менять в этом случае шатуны? Одни говорят “да”, другие “нет”. Все-таки это лишние траты, я узнавал: “бэушный” шатун для моего двигателя стоит 500 рублей. Хотелось бы знать также, действительно ли последний ремонтный размер шатунных вкладышей у этого двигателя 0,5 мм? Мне расточник сказал, что одна шейка укладывается в 0,25 мм, а другая в 0,5 мм, но, может, и этот размер не выйдет. Что тогда делать? Наплавлять шейки вала или искать другой “бэушный”?
Валерий Матвеев, Кстовский р-н
Картина, которую вы описали, типична при покупке подержанной иномарки с большим пробегом, это, так сказать, “предпродажная подготовка” с минимальными затратами для продавца. Остается только вам посочувствовать и постараться дать несколько советов.
К сожалению, вы не указали, какой у вас двигатель — 1.3 N или 1.3 S, но, вообще-то, особой разницы нет: первый имеет мощность 60 л. с., второй — за счет большей степени сжатия — 75 л. с. (см. табл. 1). С первым, более тяговитым мотором, как показывает практика, меньше проблем, он более живуч. Менять или не менять?
Хорошо, что вы задаете вопрос насчет шатунов. Многие автомобилисты, попавшие в такую ситуацию и делающие ремонт своими руками (всего-то вал шлифануть и вкладыши заменить!), не задумываются над этим, оставляют шатуны, и через некоторое время им приходится переделывать свою работу. Причем последствия пренебрежительного отношения к шатунам могут быть катастрофическими, вплоть до того, что шатун может показать “руку дружбы” — пробить блок и выйти наружу.
Тогда придется менять блок (а где гарантия, что другой “бэушный” блок без изъянов?), перекидывать поршневую, менять прокладки и сальники, в общем, сэкономленные 500—1000 рублей никоим образом не покроют почти неизбежные в будущем затраты.
Если шатунные вкладыши провернулись, то зазор между шатунной шейкой коленвала и шатунным вкладышем начинает довольно быстро увеличиваться и измеряться уже не положенными сот ками, а десятками миллиметра. А после неизбежного смятия или выдавливания вкладышей — уже целыми миллиметрами. В результате больших переменных ударных нагрузок, действующих на шатун, его нижнюю головку начинает разбивать и набивать в ней эллипс.
Если шатун “облегченной” конструкции (на иномарках, особенно японских, зачастую он выглядит просто игрушечным по сравнению с теми же “жигулевскими”), то может погнуться и стержень шатуна. Проверить это в гаражных условиях непросто: понадобятся поверочная плита, или линейка, или две выточенные точно под отверстия в головках шатуна цилиндрические оправки.
Ситуация усугубляется тем, что водитель слышит стук шатунных подшипников не сразу, а лишь тогда, когда он становится явным, а значит, процесс зашел уже слишком далеко. Даже услышав неладное под капотом, он часто пытается на автомобиле со стучащим двигателем дотянуть до гаража, а дотянув, на этом не успокаивается: зовет знакомых и незнакомых, для каждого заводит двигатель и начинает резко давить на педаль газа, чтобы услышать, где стучит, а заодно получить противоречивые советы (самые “продвинутые” советчики начнут отсоединять поочередно провода от свечей зажигания), а ремонт двигателя тем временем становится все дороже и дороже.
Так что ответ однозначный: шатуны, в которых провернулись вкладыши, нужно менять. Эта рекомендация — не только результат теоретических выкладок, она подтверждена горьким опытом.
Только, конечно, менять надо пусть и на бывшие в эксплуатации, но кондиционные шатуны.
Таб. 1 Технические характеристики Opel Kadett
Двигатель
1.3 N
1.3 S
Диаметр цилиндра, мм
75,0
Ход поршня, мм
73,4
Степень сжатия
8,2
9,2
Величина компрессии, атм.
10,0-11,5
11,5-13,0
Мощность, л. с. (при об/мин)
60 (5800)
75 (5800)
Макс. крутящий момент, кгс*м (при об/мин)
9,4 (34000-3800)
10,1 (4200)
Как покупать
Идеальный вариант: не покупать шатуны отдельно, а вынуть их из полуразобранного двигателя, тогда окружение шатуна — поршень, зеркало цилиндра, вкладыши, палец — многое скажут о “здоровье” шатуна. Тем более что шатуны можно взять с “родными” пальцами, да и поршни никогда лишними не будут.
Конечно, это более редкий случай, когда кто-то по какой-то причине отдает двигатель на разграбление (хотя в той же Москве, не говоря уже о продвинутых в автомобильном плане Калининградской области и Прибалтике, на складах “бэушной” техники практикуется именно такая работа с клиентами — сам сними, что тебе надо).
Чаще можно встретить в продаже уже снятые шатуны. В этом случае надо обязательно взять с собой свой шатун в качестве образца, чтобы не перепутать и не купить шатуны от 1,6- и 1,8-литровых моторов Opel Kadett. У этих более мощных двигателей расстояние между центрами отверстий в верхней и нижней головке шатуна 136 мм, а у вашего 1,3-литрового двигателя — 126 мм. Так что не забудьте при покупке положить ваш шатун на тот, который собираетесь приобрести, и сравнить.
Кстати, можете спрашивать шатуны от “Кадета” не только последнего поколения, которое на заводе обозначалось буквой Е (1984—1991 гг.), но и предыдущего — D (1979—1984 гг.), конструкция 1,3-литровых двигателей, несмотря на разную мощность, у них одинаковая. Кроме того, эти двигатели стояли и на выпускавшихся c 1981 по 1986 год “Асконах” (Opel Ascona 1.3 S), так что можно смело расширять поиск.
Подбор по массе
Перед установкой нового шатуна в двигатель надо обязательно проверить массу шатуна, ведь вам вряд ли попадется шатун того же класса, что стоит в вашем двигателе. Шатуны моторов Opel Kadett разбиты на шесть классов с интервалом в 8 г (см. табл. 2). Они не имеют индексов и цветовой маркировки, так что придется взвешивать и проверять.
Таб. 2 Масса шатунов Opel Kadett, г
Классы
476
484
492
500
508
516
Таб. 3 Поршневые пальцы
Двигатель
1.3 N/S
1.6 S/1.8 E
Длина, мм
65
70
Наружный диаметр, мм
20
23
Зазор в бобышках поршня, мм
0,007-0,010
0,011-0,014
Минимально допустимая разница массы шатунов, установленных в одном двигателе, составляет по инструкции те же 8 г, но я бы посоветовал сделать ее еще меньше, сняв металл с нижней части крышки шатуна.
Если есть возможность, берите комплект шатунов. Тем самым вы сэкономите время на подгонке их по массе, а это занятие нудное и кропотливое, и лучше не в гаражных условиях на наждаке, а на фрезерном или строгальном станке.
Шатунные пальцы
Остается еще один важный момент — поршневые пальцы.
Они так же, как в восьмиклапанных двигателях “Жигулей”, запрессованы в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.
При выпрессовке надо быть предельно аккуратным и постараться не повредить ни палец, ни поршень. По инструкции это положено делать при помощи пресса, но в гаражных условиях (в недавнем прошлом, когда не было ажиотажа вокруг цветных металлов) идеальным приспособлением для этой операции у меня с приятелем был проточенный изнутри тракторный поршень. В него помещался “жигулевский” поршень, сквозь бобышку тракторного поршня в палец вставлялась оправка, и увесистым молотком или средних размеров кувалдой он выбивался из поршня.
Поршневой палец — одна из самых ответственных деталей в двигателе, поэтому его надо как следует проверить перед обратной установкой в поршень. Нет ли на нем глубоких рисок? А главное — как он ведет себя в поршне? Для проверки надо усилием большого пальца вставить поршневой палец в поршень, повернуть поршень так, чтобы поршневой палец оказался в вертикальном положении, и проверить, выпадет он из поршня или нет.
Если поршневой палец выпадает, то придется покупать новый или “бэушный” (при покупке надо иметь с собой для проверки поршень). Вообще-то, инструкция запрещает повторное использование поршневого пальца, но мы с вами будем реалистами: если палец аккуратно выпрессован, не имеет изъянов, из бобышек поршня не вываливается, то он еще послужит на старенькой иномарке.
Если будете покупать поршневые пальцы, учтите, что в отличие от тех же “Жигулей”, где размеры пальцев на всех модификациях одного двигателя одинаковые (не считая разбивки их наружных диаметров на три категории с разницей в 0,004 мм), у 1,3-литровых моторов Opel Kadett они заметно отличаются от пальцев двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л (см. табл. 3). У последних они большего диаметра (23 вместо 20 мм) и длиннее (70 вместо 65 мм). Так что не перепутайте.
Наплавку не советую
Что касается коленвала, то, действительно, 0,5 мм — последний ремонтный размер вкладышей этого двигателя Opel Kadett (как тут не сказать спасибо родному ВАЗу за в два раза большее количество ремонтных размеров вкладышей на “Жигулях”?). Если этот размер не выйдет, я бы не советовал наплавлять шейки коленвала. В Нижнем я не знаю мест, доступных частникам, где могли бы квалифицированно наплавить шейки, осуществить правку вала и отшлифовать его под нужный размер. У меня до сих пор валяется в гараже волговский коленвал, изуродованный наплавкой на атомной станции.
Из мануала RTA «Opel Kadett E 12S -13-13S-16S-18E» Стр. 22Из мануала RTA «Opel Kadett D 1.2 1.2S 1.3S». Стр. 20Из мануала «Opel Ascona L. GL. SR. Berlina» французского издательства RTA. Стр. 7
Фото страниц из 3-х инструкций по ремонту с ремонтными размерами шатунных вкладышей двигателя 1.3 (1300) Opel Kadett — в ответ на комментарий Александра.
Предка нашего “горбатого” — комплектный, но не отреставрированный Fiat-600 можно найти за рубежом и за 300 евро (плюс растаможка). А как обстоят дела с запчастями к нему, можно их еще найти, дорого ли они стоят?
В Европе запчасти к Fiat-600 можно приобрести через дилеров итальянского автоконцерна и клубы любителей этих автомобилей. Некоторые запчасти можно купить новыми, некоторые — только б/у.
Цены на запчасти довольно высокие, особенно дорого ценятся двигатель и коробка передач: даже за “бэушные” просят соответственно 1400 и 700 евро (за эту сумму можно купить несколько Fiat-600, если, конечно, повезет их найти). За сцепление в сборе просят 80 евро, прокладка головки блока обойдется в 6—8 евро, воздушный фильтр — в 10 евро, а масляный — в 8 евро.
Кузовные элементы также недешевы, особенно те, которые наиболее часто подвержены ударам при аварии: крышка багажника (от 120 евро), крышка моторного отсека (от 60 до 155 евро), передние крылья (от 90 евро), бамперы (от 80 евро).
Оптика недорогая: комплект фар — от 30 евро, задних фонарей — от 20 евро, как и амортизаторы (от 30 евро за штуку) и выпуск-ная система в сборе (от 40 евро).
Дешевле всего поиск запчастей обойдется в Югославии, где этот автомобиль, выпускавшийся под маркой Zastava, позже всех был снят с производства.
ВОПРОС. У меня Audi-5000 с инжектором. Предстоят сварочные кузовные работы. Слышал, что надо обязательно отсоединять компьютер. Подскажите, где он находится?
Audi-5000 — это выпускавшийся с 1984 по 1988 год вариант Audi-100 для североамериканского рынка. Традиционно автомобили, предназначенные для экспорта в США и Канаду, по максимуму оснащаются системами безопасности и комфорта, поэтому в данной машине не один, а несколько блоков управлений различными системами (в быту — компьютеров).
Большинство блоков управления в Audi-5000 находятся внутри передней панели (см. рис.), а чтобы добраться до блока управления системами зажигания и впрыска (поз. 8), надо снять правую панель обивки салона передка. Кроме того, под водительским сиденьем находится блок управления электроприводами передних кресел (если кресла ими оснащены), а блок управления антиблокировочной системой в приводе тормозов установлен под левым задним сиденьем.
При проведении электросварочных работ от всех блоков управления надо отсоединить колодки с проводами (при помещении кузова в сушильную камеру блоки управления надо снять с автомобиля, им противопоказаны температуры свыше 80 градусов). Делать это надо отсоединив аккумулятор (при отсоединении клеммы “минус” аккумулятора зажигание должно быть выключено).
Кстати, сама аккумуляторная батарея в этом автомобиле тоже неплохо замаскирована: она установлена под правым задним креслом.
Расположение блоков управления и реле в Audi-5000: 1 — дополнительные реле; 2 — блок управления круиз-контролем; 3 — дополнительные реле; 4 — реле-прерыватель указателей поворота; 5 — блок управления бортовым компьютером; 6 — блок управления системой самодиагностики; 7 — блок управления кондиционером; 8 — блок управления системами зажигания и впрыска
В Европе запчасти к Fiat-600 можно приобрести через дилеров итальянского автоконцерна и клубы любителей этих автомобилей. Некоторые запчасти можно купить новыми, некоторые — только б/у.
