Под “чужой” бензин
Вы писали, что вазовские шестнадцатиклапанные моторы довольно капризны при запуске зимой, а ваш исключение. А у меня как раз такой, который то заводится, то нет. Хотелось бы знать, почему эти двигатели не любят холодный запуск, какие меры вы принимаете для уверенного пуска зимой, какие свечи стоят в вашем двигателе, есть ли особые приемы запуска? В руководстве по эксплуатации не рекомендуют нажимать на педаль газа во время пуска, но мне приходится.
Практика показывает, что вазовские 16-клапанные двигатели довольно капризны в отношении холодного запуска. Когда я покупал с рук ВАЗ-2112, то в первую очередь поинтересовался у его владельца именно этим моментом и получил ответ, что никаких проблем, только при пуске надо слегка нажимать на педаль газа.
Вот вам и первый ответ: при пуске иногда приходится слегка нажимать на газ (дело в том, что в моей машине из-за известной заводской проблемы с замком зажигания на автомобилях “десятого” семейства первых лет выпуска стоит самодельный блокиратор стартера, связанный с лампочкой давления масла, и когда та гаснет, стартер отключается; при исправном масляном насосе и фирменном фильтре лампочка быстро гаснет, при этом двигатель не всегда успевает “схватить”).
Совет такой: вам надо почувствовать характер двигателя и подстроиться под него (у моего знакомого, например, карбюраторная Audi-100 заводилась лишь после двух предварительных нажатий на педаль газа — одного было мало, а после трех заливало цилиндры бензином; прямо “противоугонка” была — не зная этой хитрости, невозможно было завести двигатель).
Попробуйте разные приемы запуска.
Одни автомобилисты советуют сразу после поворота ключа в замке зажигания заводить двигатель, чтобы бензонасос не успел закачать “лишнее” топливо в магистраль, другие, наоборот, дожидаются момента, когда бензонасос “отжужжит”.
Пользоваться педалью газа и те и другие не советуют, но если двигатель у вас заводится только так, то не обращайте внимания на инструкции. Хотя желательно все же найти неисправность диагностикой — исправный двигатель с системой впрыска топлива должен заводиться без нажатия на педаль газа.
Если не получается завести двигатель на морозе, попробуйте режим продувки, нажав до конца педаль газа и удерживая ее во время пуска.
Естественно, о тактике зимнего запуска уместно говорить лишь в том случае, когда все предварительные условия соблюдены: исправна топливная аппаратура и обеспечены пусковые обороты, которые могут дать лишь полностью заряженный аккумулятор, исправный стартер и залитое зимнее или внесезонное масло с первой цифрой в индексе вязкости не выше 10 (лучше пользоваться “полусинтетикой” или “синтетикой” с пятеркой или нулем).
Но в чем же причина ненадежного пуска шестнадцатиклапанного мотора зимой, если все в нем исправно и диагностические приборы не обнаруживают изъяна? Насколько я знаю, это неприятное явление вызвано заводскими настройками блока управления двигателем. Электронные “мозги” дозируют топливо правильно (при условии, что исправна топливная система), но беда в том, что они отмеряют, сколько пройти через форсунки не “нашему” бензину, а виртуальному — западноевропейскому, легко испаряющемуся. В итоге наша “десятка” или “двенадцатая” будет себя превосходно чувствовать в Западной Европе (что я и проверил во время езды по европейским странам), а у нас давиться при пуске плохо испаряющимся бензином.
Тут уж и не знаешь, кого винить: отечественных перегонщиков нефти, продукции которых могут радоваться лишь всеядные танковые двигатели, или ВАЗ, озабоченный только ростом экспорта и не программирующий поэтому “мозги” своих двигателей под наши реальные условия.
Отсюда вывод: раз мы не можем изменить настройки блока управления (вот поле деятельности для отечественного тюнинга, но специализированные фирмы предлагают пока лишь спортивные прошивки!), то заправляться надо только на проверенных или фирменных заправках. Проверить же вышесказанное вы можете в Москве, найдя дорогую фирменную заправку и залив в бак своей машины финский бензин.
Что еще влияет на запуск двигателя в холодный период? Как ни банально — свечи зажигания. И довольно существенно, хотя теоретически впрысковый двигатель здесь должен быть менее чувствительным, чем карбюраторный. Но на практике, исходя из того, что наше топливо плохо испаряется, а калибровки блока управления “не наши”, залить свечи бензином при пуске можно элементарно. А режим продувки, увы, не всегда может помочь исправить положение.
Что делать? Поставить более “горячие”, с меньшим калильным числом, свечи? Это можно посоветовать тем, кто ездит на старой “классике”, с высокофорсированным “шестнадцатиклапанником” такие эксперименты проводить не советую.
Остается лишь воспользоваться опытом наших дедушек, выкручивать свечи и прокаливать (что не рекомендуется) или сушить различными способами. Доступ же к свечам в “шестнадцатиклапаннике” более труден, чем в обычном восьмиклапанном моторе.
Что имеем в итоге? У такого мотора должны быть хорошие свечи с медной сердцевиной центрального электрода (для гурманов придуманы свечи с серебряными и платиновыми электродами). Я же отдаю предпочтение многоэлектродным свечам. Раньше трехэлектродным, штатным для Audi, а сейчас четырехэлектродным Beru Ultra-X UXF 79 (на фото). У них между электродами проскакивают не три и не четыре искры, как думают некоторые, а одна, но надежно: если залиты один, два или три электрода, искре все равно есть куда податься.
Что еще рекомендуется делать для обеспечения уверенного пуска? Вечером, подъехав к гаражу, сразу глушить двигатель — работа на холостых оборотах способствует отложению нагара на электродах свечей, что может послужить дополнительным препятствием уверенному утреннему пуску. Впрочем, я, после того как поставил четырехэлектродные свечи, на этом уже не зацикливаюсь — даже если двигатель работает десять минут, пока я открываю гараж, фиксирую створки ворот, подкладываю бруски под высокий порог, то все равно на следующий день двигатель заводится без вопросов.
© Александр Ельчищев (Alex Elch)
© Фото: Александр Ельчищев (Alex Elch)
Предлагаю сотрудничество: написание статей, сценариев для телепередач и ютуб-каналов, книг (авторетро) + перевод с французского и английского (авторетро, ТО и ремонт двигателей) + свои архивные фото. Мой телеграм.
.
frane RXE 1994 г. в. (пробег 61 тыс. км.) с 3-литровым V-образным двигателем (бензин/ газ) и автоматической коробкой передач. Цель дневника: “Чтобы его прочли инженеры Renault и улучшили конструкцию и надежность своих автомобилей”. Наверняка для наших покупателей Renault Safrane такой опыт будет ценным. Узнайте о недостатках Renault Safrane первого поколения (1993—1996 гг.) из первых рук. 
Выбор тосола начал, как и положено, заранее, накануне зимы. Вернее, начал думать об этом. Но до наступления холодов успел лишь просмотреть тест охлаждающих жидкостей в лабораторных условиях, опубликованный в самом уважаемом мною автоиздании — Авторевю.
У меня была такая ситуация на вазовской “шестерке” несколько лет назад. Неожиданно в радиаторе образовалась сильная течь, скорее всего, прорвало “химию”, которую использовал прежний хозяин машины. Снимать радиатор, искать течь, паять и глушить соты было некогда: шла подготовка к зарубежной командировке, поэтому попробовал избавиться от течи с помощью герметика. Купил наш и американский в виде таблеток, похожих на спрессованные листья табака. Не помогло. Махнул рукой, слил тосол и улетел в Германию.
